Ювелирное искусство – это изготовление различных изделий, как правило, из драгоценных металлов с использованием самоцветов. Изначально такие вещи служили не только для красоты, но и для того, чтобы подчеркнуть высокое социальное положение владельца или владелицы. Также украшениям часто приписывались магические функции. Их использовали, к примеру, в качестве защитных амулетов и талисманов. История ювелирного искусства уходит корнями в глубокую древность. Изначально создание ювелирных изделий не предполагало какой бы то ни было обработки. С течением веков искусство совершенствовалось, умельцы создавали все более сложные и изысканные украшения. Давайте проследим историю ювелирного ремесла и назовем его выдающихся мастеров.
Древний Египет
Ювелирное искусство было удивительно хорошо развито в Древнем Египте. Украшения, созданные там, до сих пор поражают своей красотой и сложностью. По форме они обычно походили на изображения древних божеств. В Древнем Египте верили, что украшения выполняют магические функции: защищают от болезней и злых чар, связывают человека с силами природы.
Носить украшения полагалось на определенных участках тела. Прежде всего, это была область сердца (оно считалось наиболее значимым органом). Чтобы защитить его, на груди носили изделия в виде скарабея. Жук символизировал жизненную силу, активность, воскрешение. Кроме того, важной точкой была середина лба. Древнеегипетские мастера, выполняя украшения для нее, использовали символы силы и мудрости, например изображения змеи. Говоря о технике изготовления изделий, можно отметить, что обычно применялись чеканка и гравировка, а любимыми материалами египтян были золото, серебро, обсидиан и аметист.
История появления ювелирных украшений
Украшения в жизни человека были всегда и прошли свой путь развития длиною в тысячу лет.
Никто точно не знает, когда же появились первые украшения. При проведении различных раскопок получается, что украшения берут свое начало с самых ранних эпох в развитии человечества.
В Марокко удалось найти панцири от моллюсков. Они считались составляющими ожерелья, которым было приблизительно 110 тыс. лет. В малой Азии были найдены останки женщины, которая жила в эпоху палеолита. На ней находилось большое количество бус и браслетов, так что ее можно считать модной дамой того времени.
Наши предки украшали себя различными предметами: ракушками, цветами, косточками плодов, зубами, костями и даже рогами животных. В наибольшем приоритете были камни, обработанные самой природой — кварц, кремний, нефрит и т. д.
Первыми, кто начал использовать украшения, были мужчины. Они носились их, как обереги и амулеты, которые защищали от злых духов. Еще по украшениям можно было понять, кто в племени являлся вождем, охотником или воином.
Приблизительно пять тысяч лет назад появились первые ювелирные украшения, которые были похожи на то, что мы понимаем сейчас под этим словом. Египет, Италия, Китай стали первыми, которые дали возможность современным людям подчеркнуть свою красоту при помощи ювелирных украшений.
Золото, которое является одним из самых благородных металлов, положило начало новой истории и открытиям в ювелирном деле.
В Древнем Египте обработка золота становится ремеслом, и начали появляться золотых дел мастера.
Они дали свое начало в появлении золотых украшений в виде колец, цепочек, браслетов. Мастера использовали в своих изделиях такие камни, как бирюзу, лазурит, халцедон. Также помимо внешней красоты украшения из золота давали его владельцу определенный статус и положение в обществе.
Помимо древних египтян свой вклад в ювелирное дело вложили также инки в Перу и ацтеки в Мексике. Украшения также упоминались в Новом Завете, где у иудейских царей золотые браслеты считались частью одежды.
В Древнем Риме мастера украшали изделия из серебра и золота драгоценными камнями, такими, как алмазы. Высшие слои общества носили украшения из золота, городские жители (торговцы) — изделия из серебра. Рабам тоже разрешалась носить украшения, но из обычного металла.
Средневековье — это новый этап развития в ювелирном деле. В то время в Европе мастерские для ювелирных украшений находились на территории монастырей. Все усилия уходили на изготовления предметов религиозного культа.
В эпоху Ренессанса изготовление украшений стало одним из направлений художественного искусства. Знаменитые художники того времени были еще и искусными ювелирами.
Настоящим прорывом в ювелирном искусстве считается именно XVII – конец XIX века. Изделия утратили свою символику и приобрели статус ювелирных украшений с декоративной отделкой. Начали открываться первые школы ювелирного искусства. В то время, ювелиров для создания своих шедевров вдохновляли именно прекрасные дамы. Из всех камней предпочтение отдают бриллиантам, которые, можно сказать, становятся символом каждого светского мероприятия.
Барокко, рококо, классицизм, ампир… Эти стили в искусстве сменяли друг друга, оставляя после себя такие разные, но одинаково великолепные украшения, в которых запечатлелось не только мастерство ювелиров, но и дух самой эпохи.
Ювелирные изделия прошли сложный путь от символических оберегов и амулетов до великолепных ювелирных украшений, от которых мы сейчас получаем огромное удовольствие.
Древняя Греция
Большим изяществом и тонкостью отличалось древнее ювелирное искусство в Греции. Любимой техникой мастеров была филигрань – выполнение сложнейшего узора из тонкой золотой или серебряной проволоки, припаянной к металлическому фону. Чаще всего при этом использовался растительный орнамент: изображения цветов, листьев, виноградной лозы.
Из материалов выше всего ценилось золото – этому металлу древние греки приписывали магические свойства. В целом же ювелирные изделия подчеркивали статус владельца, поэтому чем тоньше и сложнее была работа, тем дороже она стоила. Богатые гречанки носили множество разнообразных украшений. В почете были изящные изделия для волос и шеи, а также браслеты. Исключением являлась разве что Спарта – местные женщины не носили пышные и причудливые драгоценности, отдавая предпочтение простым металлическим украшениям.
Филигрань и скань
Фото изделия, выполненного в технике филиграни (скани)
Техника филиграни заключается в создании орнамента путем спаивания между собой элементов из тонкой проволоки драгоценных и недрагоценных металлов. Получаемое кружево может напаиваться на какую-либо основу (напайная филигрань) или образовывать воздушный узор (ажурная филигрань).
Сам термин «филигрань» произошел от двух латинских слов: filum, что значит «нить», и granum — зерно. На Руси данная техника обрела название «скань» от древнерусского «съкати», то есть «вить», «скручивать». Русская техника скани зародилась в еще X — XII веках, а к XIX веку она уже обрела статус искусства. Сканью выполнялись украшения, вазы, шкатулки, декоративные панно.
Реклама — Продолжение ниже
Елочный шар-шкатулка, изготовленный в технике скани (филиграни)). Фото: Злат-Дар
Флешка, оформленная в технике филиграни. Фото: isnovaprazdnik.com
Суть филигранной техники довольно проста, но требует высокого уровня художественного и ювелирного мастерства, так как весь процесс представляет собой исключительно ручную работу.
Сначала на бумаге в натуральную величину изображается эскиз будущего узора. Затем из гладкой или заранее скрученной проволоки создаются его элементы, которые приклеивают на бумажный эскиз — они должны в точности повторять рисунок. Под действием пламени специальной горелки детали спаиваются в единый узор, а бумага полностью сгорает.
Ювелирное дело эпохи Возрождения
Ювелирные изделия эпохи Возрождения поражают своей изысканностью, красотой и сложностью. Мастера использовали самые разные техники, в том числе чеканку, огранку и эмаль. На них во многом оказывали влияние античные традиции, вместе с тем вносились и типичные именно для тех лет черты.
Так, украшения уже не столько указывают на статус владельца, сколько подчеркивают утонченность вкуса и фантазию. Они становятся уникальными и своеобразными. Самоцветы, жемчуг и изысканные эмалированные детали украшают не только ювелирные изделия, но и пышные дамские наряды. Большую популярность приобретают перстни и массивные подвески.
В Германии мастера используют в работе весьма необычные материалы: скорлупу кокосового ореха, яйца страуса и раковины.
Ювелиры Древней Руси
Русское ювелирное искусство имеет великую историю. Свидетельством тому выступают современные археологические раскопки: качество и тонкость работы древних умельцев поражают и теперь. Ювелирное искусство Древней Руси было подвержено влиянию скандинавской, восточной и византийской культур, и в то же время неразрывно связывалось с народными обычаями и традициями.
Мастера из всех уголков Киевской Руси прекрасно владели сложнейшими техниками, в том числе художественным литьем, сканью и золотой наводкой. Великий Новгород славился своими украшениями из драгоценных металлов. Киевские ювелиры с необычайным умением обрабатывали самоцветы. Самыми распространенными украшениями были так называемые височные кольца, которые вплетались в прическу или подвешивались к головным уборам. Также женщины носили разнообразные браслеты и бусы с подвесками.
Гранение алмазов
В XIV-XV в.в. в 3aпaднoй Европе культура и технологии обработки камня резко возросла. С 1327 года в Брейсгау (Германия) начала работать «шлифoвaльная» мельница с водным и ручными приводами, а в 1350 г. такая же мельница была пoстpoeнa в Пpaгe, в 1385 г. — в Нюpнбepгe, a затем и в Идap-Обepштeйнe. В 1400 г. немецкие мастера появились в Париже, где в 1456 г., личный гранильщик Карла Смелого Бургундского, Луи де Беркен из Брюгге, открыл, что именно толченый алмаз является непревзойденным средством огранки. Он выявил и уникальные свойства алмазов – преломлять свет при их огранке. Существует правда предположение, что технология огранки алмаза в бриллиант была изобретена в Париже, но позже, в 1600 году. Есть и мнение, что впервые огранку изобрел ювелир В. Перуччи из Венеции. Но именно с XV века огранка алмазов шагнула вперед. Сначала алмаз гранили в виде таблицы, с XVI века – фасетированием. Уже в XVII веке бриллиант стал основным украшением ювелирных изделий.
С давних времен существовала и имитация драгоценных камней из цветных непрозрачных стекол (как и в Древнем Египте): подкладывали смальту, и тонкую фольгу из металла, склеивали два камня, «обыгрывали» дефект камня сложной, красивой оправой. Золотая и серебряная фольга в подложке также «заставляла» камень играть, и в этом достиг высочайшего мастерства знаменитый Бенвенуто Челлини.
Русь в XIV – XVII веках
С пришествием татаро-монгольских полчищ ювелирное дело оказалось позабыто почти на целое столетие. Многие мастера погибли или были увезены для работы у ордынских правителей. Лишь к концу XIV века начинается постепенное возвращение к древнему искусству. Центром ювелирного ремесла становится Москва, где большой популярностью пользуется техника серебряной скани.
В XVI – XVII веках ювелирное искусство активно использует эмаль и самоцветы. Украшениям этого периода присущи богатство, красочность и насыщенность цветов. Камни тоже отличаются яркостью – в почете сапфиры, рубины, изумруды. Это время называют расцветом техники чернения. Во многих городах создаются центры серебряного дела.
Европейское ювелирное искусство XVIII века
В XVIII веке господствующими стилями были барокко и рококо. Это относится и к ювелирным украшениям. Модными становятся причудливость, пышность и яркие цвета. При этом лидирующую позицию занимает французское ювелирное искусство. Именно тогда украшения приобрели свой современный вид. В моду постепенно входят ювелирные ансамбли, большой популярностью у состоятельных персон пользуются крупные броши. Самым любимыми камнями оказываются бриллианты желтоватых, розоватых и голубоватых оттенков, при этом они используются как в мужском, так и в женском костюме.
Исторические стили
Возникшие более ста лет назад стили ювелирного искусства − барокко, классицизм, готика, ампир, считают историческими, на их появление, развитие влияли королевские особы, церковь, события, происходящие в мире.
Барокко
Серьги в стиле ампир
Ювелиры использовали золото, крупные драгоценные камни ярких цветов, необычной формы морской жемчуг, активно использовали разноцветную эмаль. Именно этот стиль подарил модницам роскошные серьги «жирандоль», броши банты, букеты для украшения декольте.
Парюр – комплект из трех предметов: сквалаж, брошь, серьги
Пряжки, усыпанные драгоценными камнями, крепили на обувь, одежду. На шее носили многорядные нити, унизанные восхитительным жемчугом, «ошейники раба» − сквалаж. Этим термином называли особый вид ожерелий, колье.
Модные женские аксессуары охватывали шею, их изготавливали из особых видов ткани, драгоценных цепочек или ниток жемчуга.
Традиционные элементы стиля − банты, подвески, плотно усыпанные бриллиантами.
Колье в готическом стиле
Готический стиль
Это направление сформировалось в средние века. Ритуальная атрибутика − характерная особенность ювелирных украшений готического стиля. Ювелиров вдохновляли на творчество зловещие силуэты крестов, горгуль, химер.
В готических узорах присутствуют магические знаки, пентаграммы, другие элементы средневековья. Кольца, цепи, кресты, одиночные серьги, запонки из серебра или золота украшают яркие вставки из оникса, рубинов, изумрудов.
Классицизм
Расцвет классицизма пришелся на период с 1760 по 1830 годы. Броши из золота с античными камеями овальной, круглой формы для закалывания кашемировых шалей, эмалевые кольца, медальоны с элементами скорби.
Брошь в стиле классицизм
Роскошный стиль рококо появился во Франции, дамы украшали платья бриллиантовыми букетами, цветами
Во времена Наполеона были в моде кольца, диадемы, ожерелья, пряжки с геммами. Обнаженные руки дам украшали золотые обручи. При создании колье, браслетов ювелиры использовали технику ажурной филиграни.
Русь в XVIII веке
В России в XVIII столетии ювелирное искусство расцвело. Это произошло во многом благодаря реформам Петра I. С тех пор ювелирное дело активно заимствует европейские тенденции, при этом сохраняя свою самобытность. В Россию нередко приезжают заграничные мастера. Среди них – известный Жереми Позье, который проработал при дворе тридцать лет и создал истинные шедевры ювелирного искусства. Лучшей его работой по праву считается Большая императорская Корона, выполненная для Екатерины II. Уникальное в своем роде изделие насчитывает почти пять тысяч бриллиантов. Сейчас эту реликвию тщательно бережет уникальный музей ювелирного искусства – Алмазный фонд в Москве.
В целом использование драгоценных камней становится популярным именно в это время. Сверкающие, яркие, великолепно обработанные и оформленные, они прекрасно дополняют и украшают пышные наряды знатных дам и вельмож.
Интересно, что и само слово «ювелир» также вошло в употребление в XVIII столетии. Оно заменило достаточно длинное название «золотых и серебряных дел мастер».
Начало рассвета
Восемнадцатый век для России был очень значимым, практически все сферы жизни общества почувствовали на себе реформы Петра I. В первую очередь радикальные изменения произошли во внешнем облике людей, речь идет об одежде и следовательно о украшениях.
В 1700 году Петр издает указ о введении городского костюма. В Западной Европе такой закон уже действовал, но в России этот процесс был очень медленным и болезненным, хотя в итоге прочно вошел в быт придворного общества. Женщинам полагалось носить платья, облегающим фигуру с глубоким декольте, а мужчинам камзолы, кафтаны,короткие панталоны, чулки и башмаки с пряжками. И женщинам и мужчинам на голове полагалось носить парик.
В 1721 году Россия стала империей, а обряд венчания на царство заменили коронацией. В связи с этим в России появились новые регалии, «Шапку Мономаха» заменили короной. Так, для коронации Екатерины II была изготовлена корона, которая стала настоящим шедевром русского ювелирного искусства. Изготовил ее ювелир Иеремий Позье. Украшением короны стали пять тысяч бриллиантов различных цветов: бесцветные, розовые и желтоватые, имеющие самую различную форму. Два ряда совершенно ровных индийских жемчужин, которые придавали объемность формы и давали особый блеск бриллиантам. Вершина короны украшена густо-красной шпинелью в 398,72 карата и оплетена веточкой с бриллиантами.
Для церковных иерархов также изготавливались украшения, отличавшихся большой роскошью. Например, панагия, пожалованная Екатериной II митрополиту Дмитрию, была украшена небольшим овальным медальоном с композицией «Коронование богоматери». Выполнен медальон многоцветной эмалью, обрамленный ажурным бриллиантовым венком, вверху перевязанным бантом. На обратной стороне панагии помещен портрет Екатерины II. Есть предположения, что этот шедевр был изготовлен тем же ювелиром, И.Позье, который сделал корону для императрицы. За работу мастер получил 5600 рублей. В то время это были огромные деньги. К примеру, дворовая девушка стоила 100 рублей, обученная каким либо ремеслам, 200 рублей, а крепкий крепостной парень оценивался в 400 рублей. В 1712 году столицей России становится Санкт-Петербург. Из мастерских Московского Кремля, для обслуживания царского двора, были переведены мастера золотого и серебряного дела. Продолжали пребывать в Россию многочисленные иностранные ювелиры. В своих записках они писали, что изумлены российскими дамами, которые даже в частной жизни никогда не выезжали, не увешанные драгоценными уборами.
В 1722 году выходит указ, согласно которому все ремесленники-ювелиры объединялись в две организации: цех иностранных мастеров и цех русских. Разграничений между ними почти не было, иностранные мастера брали к себе в ученики русских, а сами не редко принимали русское подданство и работали в русских цехах.
Ювелирные модные украшения 18 века.
В 18 веке мода в России стала серьезно занимать как женское, так и мужское население. В конце века появились первые модные журналы, а до этого времени идеями в нарядах делились при помощи рассылки кукол, одетых по последнему стилю их называли куклы-пандоры. В 18 веке появляется такое понятие как ювелирный гарнитур. Они изготавливались по единому замыслу и включали в себя -колье, серьги, кольца, браслет, шпильки или заколки для волос. Некоторые шпильки и заколки для волос закреплялись на специальных пружинках и при малейшем покачивании головой они начинали подрагивать, это было очень модно.
Дорогостоящим и редким украшением считались часы. Обычно их привозили, а заграничный механизм уже русские мастера вставляли в корпус. Оригинальным украшением были подвесные ароматники в форме маленьких флаконов, плодов, разных бытовых предметов и предназначались для душистых веществ. Ароматники и часы были обязательным украшением мужского кафтана и дамского корсажа вместе с другими безделушками: медальонами, брелоками, несессерами.
Подвешивали их на широкой цепочке с большим крючком у пояса. Некоторые модники подвешивали сразу несколько часов, густо осыпанных драгоценностями, украшенными эмалью, чеканкой или инкрустацией.
Европа в XIX веке
В середине XIX века ювелирное дело становится более массовым. При этом стали применяться менее ценные камни и материалы: аквамарин, горный хрусталь, малахит, искусственные бриллианты. Ювелирное искусство сменило и общий стиль – на смену рококо приходит классицизм, соответственно, украшения становятся более строгими и тщательно проработанными. Изделия с драгоценными камнями постепенно перестают использоваться в мужских костюмах, зато в моду входят набалдашники для тростей и дорогие табакерки.
Из известных мастеров можно выделить придворного ювелира Наполеона I Мартина Гийома Бьенне. В XIX столетии зарождаются такие всемирно известные дома, как Картье и Тиффани.
Женские штучки…
Дамской модной игрушкой и одновременно необходимостью становится веер, искусству обращения с ним старательно обучали. Существовал так называемый «беззвучный язык» благодаря которому можно было конкретно пообщаться. Например, с помощью веера можно было на достаточном расстоянии передать чувства и мысли.
Открытый веер у правой щеки означал «да», у левой «нет». Всего было примерно 100 положений веера и дамы прекрасно владели этими приемами. Для изготовление веера были задействованы-рисовальщики, резчики, художники, ювелиры. Делали их из перламутра, кружев, кости и ткани, украшали драгоценными камнями,шитьем, золотом, кружевом и живописью.
К модным украшениям можно отнести медальоны, броши с миниатюрными портретами на эмали, кольца. Особенным спросом в последней четверти 18 века пользовались модные портретные миниатюры. Такие миниатюрные портреты можно было спрятать в табакерку, вделать в кольцо, ожерелье, или положить в шкатулку.
Но самыми популярными и любимыми украшениями были серьги и перстни. Серьги имели богатую форму с одной или двумя подвесками в виде розетки с драгоценными камнями, грушевидной формы с бантом, усыпанными бриллиантами и алмазами, которые были в то время самыми модными в высшем обществе.
Интересные серьги, украшенные стальными «алмазами», на самом деле гранеными шариками из стали. Такие серьги делали тульские мастера. Такой способ художественной обработки стал успешно применяться в декорировке различных изделий в первой половине 19 века.
В дорогих кольцах того времени преобладали изумруды, крупные граненые аметисты, обрамленные алмазами, рубины, бриллианты в ажурных гнездах. В серебряных кольцах использовались цветные стекла.
Серебряные пояса из небольших звеньев, украшенных орнаментом в виде листьев, птиц и завитков, пряжки для ботинок прямоугольной или овальной формы, украшенными стразами и камнями, цепочки в виде лент и это далеко не полный перечень украшений, которые широко использовались модницами 18 века.
Интерес к драгоценным камням.
Восемнадцатый век стал временем повального интереса к драгоценным камням, а с ним пришло глубокое понимание их эстетической ценности. Увлечение минералогией стало всеобщей болезнью. Именно тогда стали организовываться специальные экспедиции на Урал. В то время там были открыты уникальные месторождения топазов, аметистов, изумрудов, александритов и других самоцветов. Все это стало толчком к образованию камнерезного дела в стране.
Тогда же стали создаваться гранильные фабрики. Так, в 1721 году по указу Петра I была основана «Алмазная мельница» в Петергофе. Там обрабатывались драгоценные и поделочные камни, а позднее она была преобразована в первую гранильную фабрику. Спустя несколько лет такие фабрики по обработке цветных камней были уже в Екатеринбурге и на Алтае в Колывани.
Положение дел в России в XIX веке
Высочайшего уровня ювелирное искусство в России достигло в XIX столетии. В это время существенно меняется направление работы, мастера стараются уходить от европейских традиций и возвращаются к исконно русским, придавая изделиям национальный колорит. Особенно модным становится речной жемчуг.
В Петербурге и Москве появляются крупные предприятия серебряного и золотого дела. Особенно известны фирмы Овчинникова, Постникова, братьев Грачевых и, конечно же, Карла Фаберже. Своим удивительным мастерством они покоряют не только русскую знать, но и королевские дворы Западной Европы. Однако их изделия доступны и рядовому покупателю – речь идет о портсигарах и столовом серебре.
По мнению специалистов, конец XIX – начало XX столетия является золотым веком российского ювелирного искусства.
Двадцатый век
В прошлом столетии в ювелирном искусстве формируется большое количество направлений. В первые десятилетия главенствующим стилем является модерн. В ювелирном искусстве его влияние реализовалось в крайней сложности форм и орнамента украшений. Активно используются платина, палладий, анодированный алюминий. Снова обретают популярность бриллианты. Модной становится и бижутерия, на распространение которой существенным образом повлияла знаменитая Коко Шанель.
В военные и послевоенные годы изделия становятся более простыми, золото часто заменяется бронзой. Во второй половине столетия под влиянием нонконформистских идей мастера начинают использовать в работе необычные материалы, ранее немыслимые для ювелирного дела: дерево, пластик, сталь и другие. С развитием сложной техники появляются украшения с камнями-хамелеонами, способными менять окраску в зависимости от перепадов температуры или настроения владельца. Популярным становится культивированный жемчуг различных цветов.
В советские годы русские ювелирные фирмы выпускали большей частью массовую продукцию. Но в конце прошлого века современные мастера задумали возродить гильдию ювелиров России, чтобы вернуть ювелирному искусству былую славу.
Современное искусство
В наши дни ювелирное ремесло, пожалуй, еще больше, чем прежде, становится искусством. Украшения выступают одной из форм творческого самовыражения. Современные предприятия используют более профессиональные инструменты и доступные материалы. При этом многие изделия выполняются из синтетических материалов. И хотя они не могут превзойти красотой и совершенством натуральные камни, все же достойно с ними соперничают.
Современное ювелирное искусство достойно продолжает традиции старых мастеров. А использование новых технологий позволяет создавать все более необычные и интересные украшения.
Работа с металлом
С металлом человек также познакомился давно, находя различные блестящие кристаллы или используя некоторые руды как минеральные краски – красноватые гетит, гематит, киноварь, желто–зеленый реальгар и аурипигмент, синий азурит. Но именно выплавка металла из руды положила начало новому витку ювелирного мастерства и расширила возможность древних технологий.
Первоначально человек использовал лишь самородные металлы – золото, серебро, самородную медь, редко самородное и даже метеоритное железо. В дальнейшем народы, населявшие Южный Урал и Предуралье в России научились плавить малахит, выплавляя из него медь, а холодная ковка меди давала возможность сделать её более твердой. Медь использовалась и для украшений, браслетов, и в быту, и для изготовления инструментов и оружия.
С VII тыс. до н.э. человек изобрел технику механической обработки самородных металлов – ковку, выгибание, обрезку, сверление, обтачивание, и лишь начиная с V тыс. до н.э. — высокотемпературное плавление в горнах и печах, освоили технику литья.
