Изготовление восковой модели изделия
Перед тем как готовое украшение предстанет перед взором создателя или заказчика, проходит много времени. По эскизу будущей драгоценности мастер ювелирного дела сначала создает восковую модель, по которой изготавливается форма будущего украшения. Раньше вырезать из воска модель мастеру приходилось вручную. С развитием технологий появилась возможность механизировать эту процедуру. По выполненному из воска изделию изготавливается форма для отлива. Затем воск вытапливается, оставляя пустоты. В готовую форму уже заливается драгоценный металл и после застывания изделие отправляется на финальную доработку.
Процесс создания модели из воска называется восковкой. Благодаря технике восковки изделия отливаются с мельчайшими деталями. Современные технологии позволяют изготавливать из ювелирного воска для моделирования геометрически сложные образцы, которые невозможно сделать вручную. Для этого используются специальные станки, позволяющие тиражировать изделия и выполнять тончайшие работы.
Состав и свойства ювелирного воска
Для восковки используется специальный материал. Он бывает нескольких видов. Основные свойства, которыми должен обладать качественный воск:
- достаточная прочность после застывания, чтобы выдерживать постобработку мелких деталей;
- должен плавиться без остаточной золы в процессе отжига формы;
- поверхность изготовленной из ювелирного воска модели должна быть ровной и гладкой и не должна прилипать к формовочным материалам;
- температура плавления не должна превышать 100 °С, а температура размягчения не ниже 35°С.
В состав основы ювелирного воска входит натуральный или искусственный материал с добавлением химических компонентов, необходимых для изменения механических свойств. Состав воска влияет на следующие свойства:
- твердость и мягкость;
- вязкость;
- упругость;
- механическая память;
- текучесть в расплавленном виде;
- взаимодействие с формовочными материалами;
- скорость застывания;
- усадка;
- безотходность;
- температура плавления.
В зависимости от целей, ювелир подбирает для работы необходимый воск. Возможны случаи, когда мастер смешивает несколько видов, например, наплавляя на стержень из более мягкого воска для моделирования мелкие детали из материала большей твердости.
Когда то давным давно, еще одна из моих двоюродных сестренок заинтересовалась моделированием по воску, но она жила в другом городе и лично ей чем то помочь в освоении этого дела не мог. И я решил сделать для нее фото урок моделирования по воску. Раздвигаем циркуль, к примеру на 8 мм (8+8мм = 16мм = 16 размер), чертим круг, раздвигаем на 10мм, чертим внешний круг. Не торопимся, не нервничаем, циркулем тоже надо уметь работать.
Любым из этих инструментов сверлим отверстие для пилки, примерно в миллиметре от внутренней окружности. Только надо быть внимательным, сверлим даже не ровно перпендикулярно, а под наклоном, чтоб сверло с противоположной стороны вышло чуть ближе к class=»aligncenter» width=»800″ height=»600″[/img] Почувствуйте разницу, наша пилка самая нижняя, самая грубая — иначе пилка моментально забивается воском и не пилит. А вообще есть специальные спиралевидные пилки для воска, ими работать еще легче.
Заряжаю пилку в лобзик. Зажимаю «барашком» (винтом) пилку с ближней к себе стороны, продеваю пилку в просверленное отверстие («чертеж» должен быть наверху), грудью упираясь в рукоятку давлю чтоб закрепить пилку с натягом. Она должна быть натянутой как струна, иначе будет ломаться.
Выпиливать надо так: лобзик надо держать не ровно перпендикулярно а под наклоном. То есть со стороны «чертежа» пилка идет вдоль линии с запасом в 1мм (на обработку), а с противоположной стороны идет еще немного ближе к центру. Так делается потому что при выпиливании, с верху ход пилки можно контролировать визуально, а с другой, нижней стороны нет, и можно отрезать лишнее, поэтому лучше перестраховаться, лишнее всегда можно отрезать, сточить. После того как выпилена «дырка от бублика», надо подровнять будущую внутреннюю сторону надфилем.
Ровнять надфилем (грубым) нужно уже перпендикулярно (правда на фото надфиль не перпендикулярен, фото не удачное). Не спешим, работаем аккуратно, иначе одно неловкое движение и можно случайно сточить ненужное, грубый надфиль режет быстро. Работать надфилем тоже надо учиться, руку набивать.
Далее вырезаем кусок наждачки примерно 4 на 5 см и берем какой нибудь из ригелей.
Вот так оборачиваем ригель наждачкой, надеваем заготовку и аккуратно крутим вокруг оси, выравнивая, шлифуя внутреннюю часть кольца. Сначала одну сторону, затем переворачиваем и шлифуем вторую (ригель то под конусом).
Кстати, надфиль и наждачку в процессе работы надо периодически очищать от прилипшего воска.
Теперь надо выпилить заготовку по внешней линии. Лобзик опять надо держать под наклоном, но уже в другую, внешнюю сторону, то есть от центра. Готово. Теперь берем грубый напильник (для сравнения рядом мелкозернистый напильник).
Обрабатываем напильником внешнюю сторону. Я сфотографировал не очень удачно, а так обтачивать надо в том же положении восковки относительно напильника, только держится двумя руками и обтачивается не «лежа». Как мог объяснил )))
Обтачиваем до такого вида
Опытным путем, примеряясь циркулем то с одной то с другой стороны, находим центр. То с одной
То с другой стороны )
Чаще всего получается две близко расположенные линии, середина — между ними. Чертим центр по всей окружности, он нам очень пригодится как ориентир при следующей обточке. Теперь надо обточить грубым напильником края, закруглить их. Напильник лучше всего держать как на фото ниже, так им легче управлять.
Сначала грубо стачиваем углы, затем уже более аккуратно придаем полукруглую форму.
Теперь берем заготовку в левую руку, и держим ее примерно вот так:
В правую берем тот самый кусок грубой наждачки, и держать лучше всего именно так как на фото. Пальцами прижимаем наждачку к большому пальцу и к кисти
Обрабатываем заготовку, придаем четкую форму обручального кольца
Теперь небольшая хитрость. Набираем в шприц немного керосина (или авиационного бензина, что нибудь в этом роде, чем чище тем лучше). Мочим небольшую х\б тряпочку и тщательно полируем кольцо. Керосин немного растворяет воск, благодаря этому воск хорошо полируется, главное чтоб тряпочка все время была влажной.
Таким образом восковку можно отполировать до такой степени, что в ней можно увидеть как в зеркале свое отражение
Затем так же обрабатываем внутреннюю поверхность, и готово. Не задолго до этого урока делал подобным образом кольцо «чалма» (на фото слева)
Для облегчения веса вырезал внутри все лишнее, сделав кольцо полым
После к восковке припаивается литник (восковой стержень), и модель отливается. Про литье как нибудь по позже постараюсь написать.
Виды воска
Различают два вида воска для ювелирный изделий: литейный и для моделирования. Воск для моделирования отличается большей прочностью, он твердый, как дерево. Его можно сверлить, строгать и шлифовать на станке, даже самые мелкие детали будут прочными. Литейный воск более мягкий и пластичный, для работы с ним не требуется станок, вырезать форму можно минимальным набором инструментов. Мелкие детали из такого воска более хрупкие, чаще всего литейный воск используется для восковки. С литейным воском рекомендуют начинать работать новичкам, так как он более пластичен, податлив и быстрее плавится.
Литьё ювелирных украшений в домашних условиях
Воск при помощи паяльника наносится на металлический палец нужного для кольца диаметра. Палец обернут фольгой для более простого снятия восковки в будущем.
Для резьбы по воску используются резцы, у Тимофея они самодельные. Широкие и плоские для снятия большого количества материала и создания формы, игла для тонкой работы и гравировок, и трубчатый резец-ложка для универсальной работы и наплавления воска, что будет показано дальше.
Когда проведена разметка рисунка и букв, постепенно углубляются линии и удаляются лишние фрагменты из фона. И спустя не определенное количество времени модель становится похожа на то, что вы могли видеть на пальце автора канала AlexGyver. Затем железный палец убирается, фольга тоже. Далее идет не обязательная процедура снятия с модели слепка. Слепок позволяет быстро изготавливать восковки и тиражировать модель, например, для фанатов. Но в то же время, даже при изготовлении единичного изделия, одна восковка дает одну литейную форму, и чтобы ее не запороть, тоже можно сделать слепок на всякий случай, это как сохранится в игре или программе.
Модель заливается жидкой резиной, например, ПентЭласт-718, которая действует как эпоксидка и вулканизируется при добавлении катализатора. Формочка для создания слепка сделана из пластилина. Для улучшения передачи мелких деталей восковка тоже тщательно обмазывается резиной, а затем погружается в форму. После отверждения слепок очищается и все разбирается, слепок разрезается.
Недостаточно просто залить, нужно полностью удалить из него все пузыри, иначе расплавленный металл их заполнит и тогда изделие покроется кучей мелких шариков, которые не везде будет возможно удалить и рисунок на модели будет испорчен.
Насос откачивает воздух из-под колпака, а столешница вибрирует от моторчика с эксцентриком. Таким образом из гипса выбиваются и выдуваются все пузыри. Гипс замешивается по времени, потому что процесс жестко ограничен. Гипс не просто грязь, которая засохнет. При замесе он жидкий и льется как кефир, но уже через 8-10 минут твердеет, так как в нем происходит химическая реакция. Если его перемешивать дальше в этом состоянии, то он вообще навсегда останется кашей.
