Гердан, згарда — украшения, которые были популярны у славянок. Их делали своими руками из железа или бисера

Клады древней Руси

• На сегодняшний день известно более 250 древнерусских кладов;
• Масштабная работа по сохранению и изучению кладов началась в России с 1859 году при Александре II;
• В коллекции Русского музея находится 10 кладов;
• Особенность коллекции Русского музея заключается в целостности и сохранности древних украшений.

История древнерусских кладов

Судьба дошедших до нас древних украшений неразрывно связана с кладами IX-XIII веков, насчитывающих на сегодняшний день более 250. Особенно много кладов было зарыто во время монголо-татарского нашествия 1237 года. Найденные украшения того времени носят следы пожаров в виде перегоревшей и выцветшей эмали. Чтобы уберечь свои сокровища от разграбления, зажиточные купцы и бояре закапывали свои богатства в горшках, ставя на топор и накрывая сверху каким-нибудь предметом, например, сковородой.

Первые попытки систематизировать и сохранить предметы старины были предприняты государством еще в XVII веке, но масштабная работа началась c утверждения Императором Александром II в 1859 году в Петербурге Императорской археологической комиссии – первого в России государственного учреждения, проводящего археологические исследования, и участвующего в охране культурного наследия. C тех пор древние драгоценности стали выкупать у нашедших и собирать для передачи в музеи. Однако, в государственные хранилища попадали далеко не все реликвии, так как многое расхищалось или просто переплавлялось на драгоценные металлы.

Клады в собрании Русского музея

В собрании Русского музея на сегодняшний день числится коллекция из десяти древних кладов, представленная такими украшениями славян, как перстни, наручи, шейные гривны, височные кольца, очелья, колты, бармы, рясны. Отдельные изделия представляют собой настоящие шедевры древнерусского ювелирного дела. Древние мастера изготавливали украшения из золота, серебра, бронзы, медного сплава, а для инкрустации использовали яшму, жемчуг, гранат, оникс или гелиотроп.

Особенность собрания древних украшений Русского музея состоит в целостности коллекции, поскольку многие древние украшения представлены полным комплектом – парами: колты, височные кольца. Кроме этого, в собрании присутствует инструментарий ювелиров – литейные формочки и матрицы для тиснения украшений, представляющие собой не меньшую ценность и интерес.

Ювелирное искусство древних мастеров

Ювелиры древности применяли особые техники:

• скань – тонкие, перевитые друг с другом золотые или серебряные проволочки;
• зернь – мелкие металлические, обычно золотые или серебряные шарики;
• перегородчатая эмаль – техника заимствованная из Византии: на поверхность изделий наносился узор в виде перегородок, а пространство между ними заполнялось эмалью, которая обжигалась и полировалась;
• гравировка – также широко применялась при изготовлении ювелирных изделий и носила изображения сцен из жизни, ритуальных языческих обрядов, мифических и реальных животных и птиц.

Некоторые из наиболее древних экземпляров имеют явный признак влияния скандинавской культуры. Это говорит либо об их скандинавском происхождении, либо о сильном влиянии на русских мастеров-ювелиров традиций ювелирного искусства Северной Европы.

Выставка в Русском музее

С 16 декабря 2015 года по 16 марта 2016 года в Русском музее прошла выставка «Клады Древней Руси в собрании Русского музея». На выставке были представлены более 400 ювелирных изделий, выполненных в разных техниках и стилях, а также, инструментарий древних ювелиров. Несмотря на то, что выставка уже завершилась, каталог выставки, оформленный качественными иллюстрациями, все еще можно приобрести на сайте Русского музея.

Литература:

1. С.М. Новаковская-Бухман. Клады Древней Руси в собрании Русского музея / Русский музей представляет: Клады Древней Руси в собрании Русского музея / Альманах. Вып. 457. СПб: Palace Editions, 2015, ISBN 978-5-93332-525-3
2. Императорская Археологическая Комиссия (1859-1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / Науч. ред.-сост. А.Е. Мусин. Под общей ред. Е.Н. Носова. – СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2009, ISBN 978-5-86007-606-8

Рекомендуем прочитать

Интервью: Алексей Ковалёв

О «поиске кладов», использовании металлоискателей, незаконных археологических раскопках, международном законодательстве в области охраны археологического наследия и современных российских законах рассказывает археолог, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв, один из авторов закона «О кладоискательстве».

Далее…

Все публикации

Адольф Дитрих, Поль-Дезире Труильбер, Виллем ван Мирис: зимние торги 2022 в Schuler Auktionen

В период с 13 по 17 декабря 2022 Schuler Auktionen традиционно проведет зимние торги и выставит большую серию живописных и графических работ европейских художников 15-21 вв. Топовые лоты открывает умиротворенный пейзаж «Катание на коньках на Унтерзее» Адольфа Дитриха (1877-1957), выполненный в мягких жемчужных оттенках пейзаж «Перевозчик в своей лодке у берега реки» Полья-Дезире Труильбера (1829-1900), вновь появившийся на рынке искусства через 200 лет после последней покупки библейский сюжет Виллема ван Мириса (1662-1747), высокохудожественные работы старых мастеров итальянской школы 15-18 вв. и другие уникальные лоты.

Сквозь время. Русские народные украшения

Однажды мне на глаза попалась замечательная статься об истории русского национального костюма. Как человек очень любящий такие истории, я с упоением прочла статью и насладилась прекрасными картинками к ней. На одной из картинок взгляд зацепился за красивые, массивные серьги, которые завершали образ модницы своего века. И вдруг я подумала: «А как давно на Руси появились украшения? Значили ли они что-нибудь? Как менялись со временем?». Любопытсво так захватило, что пришлось сдаться на его милость. Давайте же пройдем вместе по потоку времени и полюбуемся на работы мастеров давно минувших, но не забытых лет.

Самые первые ювелирные украшения появились за несколько десятков тысячелетий до нашей эры, когда древние предки современного человека, еще практически не умея обрабатывать материалы, использовали подаренные природой камешки и ракушки, перья и семена. Археологи считают, что сначала ювелирные изделия не несли в себе функции украшения, их целью было — защитить своего хозяина от опасностей на охоте и в бою, привлечь удачу и заслужить расположение богов. Помимо этого ювелирные украшения определенного типа указывали на особый статус своего владельца. Самым популярным видов первых украшений были подвески, бусы и браслеты — то есть все, что можно было собрать из подручных материалов, нанизав отдельные элементы на гибкую лозу или жилы животных.

На Руси первым ювелирным украшением ребенка были нитки бус-оберегов или же подвески-талисманы, которые защищали малышей от злых духов. Примерно к 7 годам дети получали свое второе ювелирное изделие – серьги. Девочки носили серьги в каждом ухе, мальчикам же полагалась одна серьга. Кольца из золота или серебра носили только именитые граждане, простолюдины же довольствовались простенькими колечками из меди и латуни.

Височные подвески (славян) X — начало XII в.

В девичьем и женском костюмах различные съемные украшения (серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески) играли большую роль . Во всех районах России они имели свою особую цветовую гамму и делались из разных материалов. Крупнейшим центром распространения ювелирных изделий по всей стране была Нижегородская ярмарка, на которую свозились изделия почти всех ювелирных промыслов.

Самым популярным по всей стране украшением являлись серьги. Серьги были чрезвычайно разнообразны. Это и цельнолитые массивные „голубцы» с жемчугом, сканью и эмалью, появившиеся впервые еще в XVII веке, и ажурные металлические со вставками стекла и шумящими круглыми подвесками, и всевозможные „двойчатки» и „тройчатки» с металлическими гравированными бусинами, кусочками сердолика, стекла, мелким жемчугом. Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера. На севере же самыми популярными были серьги из низаного перламутра и жемчуга, „бабочки», плоские, в виде розетки, грушевидные и другие.

Серьги 17 век Серебро, литье. Российский этнографический музей Санкт-Петербург, Россия

Серьги «голубцы» ,17 век. Серебро, стекло; филигрань, позолота. Российский этнографический музей Санкт-Петербург, Россия

Серьги тройчатки и одинцы

Пясы – примерно с XIV в., представляют собой массивные подвески на кольце-швензе с колокольчиками по нижнему краю. Кольцо-швенза либо крепилась к лентам головного убора, либо крепилась к уху. Позже их делали из бисера.

Пясы

Колты (колтуши, колтки) — литые подвески из золота или серебра на лентах у височной части головного убора, заменяющие серьги, служили и оберегами. Состоит из двух выпуклых щитков, спаянных друг с другом, имеющие наверху дужку для подвешивания. Бывают округлой или звёздчатой формы. Округлые украшались изображениями птиц-сиринов, древа жизни, цветами, позже христианскими мотивами.

Колты

Другим часто встречающимся видом украшений являлись шейные и нагрудные: „языки», „грудки», ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки.

Гайтаны — изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX — начале XX в. в юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири. Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты. Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий.

Гайтаны

Монисто

Однодворки носили крупные „янтари» или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов. Для северных районов России характерны либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами.

Ожерелок

Ожерелок (Сибирь)

Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских, со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. Знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

Цепь 16 — 17 век. Серебро, позолота. Российский этнографический музей Санкт-Петербург, Россия

Цепь фрагмент

Гривны – разновидность шейных украшений. Металлические гривны могли позволить себе только дамы состоятельные. Самыми дорогими были билоновые гривны – их изготавливали из сплава меди и серебра, ну а самими «хитовыми» — медные или бронзовые, иногда покрытые серебром.

Гривны

А теперь несколько картин «модниц» лет давно минувших. Лично у меня просто дух захватывает, глядя на это великолепие. А у Вас?

Автор — Маковский К.Е

Автор — Сычков Ф.В

Я надеюсь, Вам понравилось наше маленькое и красивое путешествие во времени. Спасибо за внимание!

——————————————————————————————————————————————

(Все материалы взяты из интернета)

Горбатов, Самохвалов, Ситников и редкий фарфор: осенние торги 2022 в Shapiro Auctions

4 декабря 2022 нью-йоркский Shapiro Auctions проведет осенний аукцион и представит работы русских, американских и европейских художников XX в., русские иконы, искусство Азии, художественное стекло, ювелирные изделия, древние артефакты, фарфор, предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе, Фаберже – всего 827 уникальных лотов. Среди топовых лотов русской части торгов – «Русская зима» Василия Ситникова, портрет основателя школы электропривода СССР Сергея Ринкевича кисти Александра Самохвалова, «Иерихон» Константина Горбатова, «Две женщины с утками» Давида Бурлюка, «Мужчина в шляпе» Олега Целкова, фарфоровые каминные часы ИФЗ периода Николая I.

Киевская школа изготовления украшений с перегородчатой эмалью и формирование единой традиции

По мнению Макаровой Т.И., киевские мастера начали производить украшения с перегородчатой эмалью в первой половине XI века. Они использовали приемы византийских мастеров при изготовлении серий одинаковых колтов с изображениями сиринов и птиц и украшений в виде рясен. Встречались и единичные экземпляры украшений, повторяющих византийские сюжеты в виде павлинов – такой сюжет изображен на колте, отличающимся большим мастерством изготовления.

Ученые считают, что в состав первых мастерских по изготовлению перегородчатой эмали могли входить русские и греческие мастера по подобию греко-русских стекольных или мозаичных мастерских. Первые мастерские производили высококачественные, но стилистически однообразные колты и рясны: повторялась конструкция изделий, детали, окраска эмали. В основном, использовались четыре основных цвета: белый, синий, красный, светло-зеленый – это еще раз подтверждает мнение о том, что эмаль приобреталась в одном определенном месте, скорее всего, в греческих стекольных мастерских в Киеве.

Мастерские были неоднородны. Одни из них производили стандартные качественные украшения и отдельные индивидуальные шедевры; другие специализировались на украшениях с такой же стилистикой, но более низкого качества; третьи работали с более дешевым материалом, с медью. Последний факт говорит о том, что эмальеры появились среди городских ремесленников.

Традиции школы первых эмальеров, относящейся ко второй половине XI века, были развиты в последующие два века. Археологами были обнаружены клады, которые относились ко второй половине XII-XIII вв., но найденные изделия с перегородчатой эмалью повторяли традиции первых эмальеров. Изменились сюжеты изображений: на колтах вместо сиринов и птиц появились изображения святых. Б.А. Рыбаков смену сюжетов объясняет борьбой с язычеством. Изменились и орнаменты – они стали более сложными, а цветовая гамма – разнообразной. Эти изменения видны на растительных орнаментах диадемы второй половины XII века с изображением вознесения Александра Македонского. Рисунки крина и ветвей намного усложнены; композиции расположены зеркально, что напоминает изображения на колтах.

За столетие произошли изменения и в ассортименте украшений, который стал богаче и разнообразнее. К женским украшениям добавились регалии для проведения различных церемоний – бармы, короны-диадемы. Усложнилось церковное убранство; оклады евангелий с дробницами с перегородчатой эмалью стали украшаться более богато. Примером может послужить полоцкий крест для церковных процессий, где искусным образом с помощью перегородчатой эмали было выложено изображение святых Стефана и Пантелеймона. Этот крест известен тем, что сохранил надпись мастера – Лазаря Богши, имя заказчика – княжны Ефросинии Полоцкой, и дату изготовления – 1161 год.

Финифти способствовали появлению стиля, который Б.А. Рыбаков назвал «финифтяным» – это стиль многоцветного орнамента, выраженный лаконично и совершенно. Стиль перегородчатой эмали воспроизводили художники, работающие с мозаикой и миниатюрами, выкладывающие по золотому фону разноцветные орнаменты, одежды и тонкие лики.

Во второй половине XII-XIII вв. рисунки некоторых наборов барм из киевской группы, сохранивших традиции ранних эмалей, потеряли сложность исполнения и многоцветность цветовой гаммы.

После систематизации украшений с перегородчатой эмалью, изготовленных в киевских мастерских, удалось выявить их особенности и эволюцию. К характерным чертам киевских эмалей относится использование определенной цветовой гаммы: главным являлся синий цвет, в большом количестве применялись красный и белый цвета, зеленый являлся дополнительным цветом. В середине XII в., который считается расцветом киевской эмали, палитра цветов обогатилась новыми оттенками и цветами: синий цвет был дополнен голубым и пепельным и появились новые цвета – желтый и бирюзовый.

Тематика изображений сводилась, в основном, к изображению святых; ранее использовавшиеся приемы сохранились и были дополнены свободной манерой рисунка, что придавало изображению большую живописность. Сохранилась и тяга к геометрическим приемам, главными из которых являлись угол и ячейка.

Сохранение преемственности традиций при изготовлении эмали в течение почти двух столетий, позволяет сделать вывод о существовании единой художественной школы. Какие факторы позволили обеспечить длительное существование и функционирование такой школы?

Появление в составе археологических находок с перегородчатой эмалью большого числа княжеских и церковных регалий, убранства бояр и верхушки древнерусского общества дают ответ на этот вопрос: мастерские находились под покровительством власти. Подобное положение мастерских в Византии зафиксировано во многих источниках: ювелирные мастерские были государственными, находились на территории дворца императора, а работали там прикрепленные к мастерским ремесленники. Их мастерство и принадлежность к ювелирной мастерской передавались по наследству.

В русских источниках сведения о государственных или княжеских мастерских отсутствуют. Но наличие разных школ на различных землях Руси подтверждают такую возможность. Примером может послужить эмальерное искусство Рязанского княжества.

Защитные бусы и ожерелья

Древнерусские привески и амулеты XI–XIII веков. Фотография: historicaldis.ru

Славяне верили в магическую силу украшений из-за их особой формы, цвета и материала. Например, бусы из раковин и янтаря считали оберегами из-за их «потустороннего», подводного происхождения. На одном ожерелье могли соседствовать разные амулеты — рядом с христианскими крестами подвешивали зубы и кости животных.

Обережная одежда русского крестьянина

Обрядовый костюм старообрядки. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, Нижний Новгород. Фотография: samstar.ucoz.ru
Для защиты от нечисти и дурного глаза крестьяне совершали обряды и использовали обереги — одежду и украшения. Русский костюм сложился к XIII веку, до начала XVIII столетия он был распространен во всех сословиях: в царской семье и среди купцов, у крестьян и ремесленников. После того как Петр I ввел в обиход платье европейского образца, традиционную одежду стали носить в основном в сельской местности.

Основу женского и мужского наряда составляла длинная нижняя рубаха из льняной или конопляной ткани. Женщины в южных регионах Руси одевались в костюм с поневой — украшенной шерстяной юбкой. На Севере носили сарафан с рубахой, душегреей и кокошником. Подолы подшивали холстом и втыкали в них иголки — такой оберег, по поверьям, защищал женщину от нежелательного внимания мужчин. В повседневной жизни крестьяне носили амулеты: считалось, что они охраняют от укусов животных и сглаза.

Кроме праздничной и повседневной, в сундуках хранилась обрядовая одежда для особых случаев. Такой костюм отличался цветом, богатым орнаментом и украшениями: женщины вышивали на рубахах обережные знаки и узоры. Эту одежду надевали к началу важного дела — севу, жатве, строительству дома.

Кораллы для милой

Популярными у западных, южных и восточных славян были ожерелья из коралловых бусин, цилиндров, шариков, бочонков. Нитей могло быть от одной до 25. Одна нитка называлась «разок».

Делали ожерелья из непрозрачного стекла — пацьорки. Они были разных цветов, от красного и синего до черного. Круглые бусины отделывались золотом, их расписывали красками.

Славяне придавали красному цвету особое значение, в том числе и сильное защитное свойство. Поэтому и головные уборы — кокошники, сороки, кики (утки), платки часто расшивали алыми птицами, цветами.

Славянским девушкам разрешалось носить очелья вместо массивного головного убора. Очелье в виде алой или вышитой ленты девушки надевали на волосы, а женщины — поверх платка. К очелью часто прикреплялись височные украшения с фигурками-оберегами из меди, бронзы, золота, серебра. Такие украшения археологи называют височными кольцами.

Сжигание травы и другая бесполезная весенняя работа на даче

Проект реальных знаний: учителя передают полезную информацию через блоги

В Египте обнаружен древний христианский монастырь с кельями и церковью

Для души и тела

Обязательным украшением, как повседневным, так и праздничным, был нашейный обруч, выполненный из различных металлов: железа, меди, серебра или золота. Он назывался гривной. Это слово первоначально означало ожерелье, обруч, украшение, которое носили на груди. Оно известно с бронзового века, у славян с 11-го по 15-й век означало также меру веса, монету.

Гривна была оберегом, который охранял душу и тело. У славян такой обруч носили и женщины, и мужчины, русские дружинники получали гривну в качестве награды, С 16-го века это была часть свадебного наряда молодых.

Еще одно традиционное шейное украшение славян — згарды. Згарда являлась сильным оберегом в форме специфических крестов, нанизанных на красную основу или проволоку. Сзади згарды соединялись чепрагами: двумя дисками, которые по размеру были достаточно массивны, с красивым орнаментом.

Среди центральных элементов украшения иногда помещался галбин — большой железный крест. Галбин мог быть выполнен с солярными знаками, розеттами, спиралями. Позже языческая символика креста как сторон света поменялась на религиозную, христианскую. У гуцулов згарды сохранились в традиционном костюме по настоящее время.

Кот лезет в окно — к новоселью, и другие приметы про бродячих животных

Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» женат на молодой красавице-актрисе

Российские космонавты с помощью чаинок обнаружили место утечки воздуха на МКС

Украшения в славянском стиле: главные персонажи

Украшения в славянском стиле часто содержат схематические либо весьма реалистичные изображения лошадей, медведей, волков, птиц, мифических персонажей.

К примеру, в коллекции Silver Beard можно найти знаменитую жар-птицу. Эта сказочная птица символизирует не только огонь, свет и страсть, но и успех в достижении поставленных целей. Есть в коллекции подвеска с символом вольной воли – легкокрылой птицей, выполненной из традиционных материалов: драгоценных камней, серебра и золота. Еще одно славянское женское украшение – подвеска с нежной лебедушкой, традиционным символом нежности и красоты.