Стили ювелирных украшений: средневековье, возрождение, барокко, рококо

Средневековье

Характерные черты:Период: 5-15 век

• заостренные формы, простые элегантные узоры
• вставки: пресноводный жемчуг, янтарь, гагат, коралл; изумруды и рубины импортировались, их могли позволить себе только очень богатые люди
• техники: эмалирование, золочение, пайка, инкрустация, литье, шлифовка, металлопластика; в конце средневековья начался процесс огранки камней
• библейские сюжеты, изображение загробной жизни

В эпоху средневековья западноевропейские стили стали похожими.

Христианство сыграло важную роль для средневековых украшений. Речь не только о внешнем виде, но и о самом создании изделий. В раннем средневековье монастыри становились центром ювелирного дела. При монастыре ювелиры обучались мастерству искусству и со временем открывали собственное дело в городах. Первые гильдии ювелиров организованы в 12 веке. Это стимулировало образование, сотрудничество между мастерскими и контроль качества изделий.

О дизайне украшений того времени можно узнать не только по сохранившимся образцам и картинам, но и страницам молитвенников.

Украшения отражали четкую иерархию и рассматривались как символ статуса. Были даже приняты законы по ограничению золота, серебра и драгоценных камней для простолюдинов. Поэтому те, кто не принадлежал к знати, не могли себе позволить дорогие украшения даже при наличии денег. Крестовые походы и освоение торговых путей помогли распространять искусство и технологии по Европе. Развитие торговли приносило много денег, а с ними — возможность покупать дорогие вещи.

С христианством соседствовали суеверия, поэтому украшения всё ещё играли роль амулетов. Значение имели металл, цвет, форма и камень. На некоторых средневековых изделиях есть загадочные надписи, которые, вероятно, должны были защищать владельца. В этом видится влияние алхимии и распространение лапидариев.

Шевеленко А. Я. Драгоценности раннего средневековья в Западной Европе

Вопросы истории, 1996, № 8. [128] — конец страницы. OCR OlIva.

В Западной Европе VI—XI вв. драгоценностям как одной из составных частей материального общественного бытия была присуща многофункциональность. Изучая археологические находки и музейные экспозиции, вникая в текст письменных источников, рассматривая иллюстрации в манускриптах, мы постигаем, что драгоценности использовались тогда как личные украшения и как элементы обстановки, демонстрировали богатство или принадлежность их владельцев к определенному сословию. Их применяли ради достижения различных целей: психологического воздействия, состязательных, игровых, гадательных, религиозных. Они были средствами ценностного накопления, самоудовлетворения, повышения личной привлекательности и общественного авторитета, нередко обозначали конкретные события прошлого либо возможные в будущем, символизировали собой посмертное почитание, являлись счастливыми талисманами или предохраняющими от злых чар амулетами. Практически не существовало тогда такой сферы социального бытия, в которой драгоценности не играли бы определенной роли.

Гамма этих предметов повышенной ценности менялась от столетия к столетию и от одной общественной прослойки их владельцев к другой в зависимости от качественных показателей самих драгоценностей, их природной редкости, спроса на них и преходящей моды, от объективных возможностей их изготовления и субъективных возможностей приобретения. Их ассортимент постепенно расширялся и улучшался, хотя случались и спады в развитии. А исходный уровень был выше там, где в V—VI вв., после смены античного общества раннесредневековым, сохранилось больше древних ремесленных традиций и где в смутное время Великого переселения народов уцелела городская жизнь.

Производство драгоценностей, равно как любых других изделий художественного ремесла, зависело от ряда факторов. Сказывались принятые издавна нормы, наличие нужного сырья и освоенных методов его обработки, а также творческой рабочей силы с ее трудовым опытом и профессиональными знаниями. Влияли и определенные социально-политические условия, создававшие благоприятную либо неблагоприятную среду для спроса, изготовления, сбыта и потребления каких-то ценностей. Чистое сырье или полуфабрикаты приобретались мастерами на рудниках, приисках и промежуточных инстанциях — у других ремесленников, владельцев шахт, моряков, случайных частных лиц, посредников, купцов, даже у грабителей. Нередко нам остаются неведомыми стадии пути, который прошла та или иная вещь, и мы сталкиваемся с ней в самом конце этого пути, когда ее, допустим, подарили кому-то. Если дар был совершен храму, то он фиксировался записью, являющейся ныне для нас указателем. Многочисленными примерами могут служить описания даров римской церкви от верующих, учтенные в перечне «Liber pontificalis romanus»1).

Драгоценности в собственном смысле термина изготовляли златокузнецы и ювелиры, чья [128] работа порой не совпадала и разделялась, а порой сочеталась в одних руках. Такие, особенно более искусные, специалисты чаще встречались в V—VI вв. у романских народов, обладавших прямым древнеримским наследством. У других обитателей Западной Европы — кельтов и германцев, пришедших туда гуннов и алан — умелых мастеров было меньше. Поэтому у них сначала преобладали довольно грубые изделия с фигурным и геометрическим орнаментом, с безвкусно разбросанными по поверхности и дурно отшлифованными альмандинами, изредка с филигранью и инкрустацией. Многое доставалось им грабежом и затем частично переделывалось. Иное клали для использования «на том свете» в могилы, вырытые на месте боевой гибели или попутно, в ходе переселения. Таковы произведшие сенсацию монеты и украшения, найденные в 1653 г. в турнской гробнице короля салических франков Хильдерика I Меровинга (482 г.), завоевывавшего Северную Галлию. Подобные, маскирующие обстоятельства находок затрудняют локализацию ремесленных центров и научную классификацию предметов2).

Культура уцелевшей от разгрома варварами Восточной Римской империи оказывала тогда заметное воздействие на Западную Европу. Проявлялось это и в сфере ремесла. Балканские и североафриканские серебряные изделия V—VI вв. часто копируют малоазийско-элладские. Такое влияние легко прослеживается на вещах, силой позаимствованных у прежних хозяев и переместившихся к другим владельцам, например на плашке, принадлежавшей вандальскому королю Гелимеру (530 г.). А в Италии, Испании и Галлии завоевателями перенималось на месте древнеримское искусство opus interrasile: гравировка на подвесках и застежках, иногда даже штемпельная.

У захвативших значительные области этих стран лангобардов, вестготов и бургундов тогда же распространяется изготовление дорогих вещей по индивидуальному требованию. Одна из известнейших — панихидная чаша бургундского короля Сигизмунда (524 г.). Заказы личного свойства, помимо королей и военных вождей, поступали еще и от церковников, вроде уговора о предметах для литургии, выполненных по просьбе настоятеля храма св. Маврикия Агонского в Гельвеции (650 г.). Такие раннефеодальные деятели порой не искали на стороне, а организовывали для своих нужд собственные златокузнечные мастерские, чьи дошедшие до нас работы хранятся сейчас в музейных коллекциях. Типичными считаются венцы, принадлежавшие как будто бы женщинам герцога Свинтилы (631 г.), и толедский набор украшений вестготского короля Реккесвинта (649 г.). Почти всем драгоценностям той поры присуща характерная специфика: своеобразное сочетание отраженной в них разномастной символики — античной, варварской и раннехристианской 3).

Во владениях Меровингов попадались изделия, происходившие из многих местностей Европы. Подобное смешение присуще, например, сокровищам знатной Теодолинды (627 г.). Что касается работ местных ремесленных центров Галлии, то славились инкрустации из монастырской мастерской св. Дионисия. Временный ренессанс античных достижений наблюдался при Каролингах, вплоть до конца I тысячелетия. Это сказалось на более изощренной теперь церковной утвари, работах из слоновой кости (вроде изящного футляра для дамских принадлежностей Беатрисы Капет, 1000 г.) и из порфирного камня, шедшего на вазы. Если раньше при художественном обрамлении икон использовались абстрактные христианские символы, то теперь изображаются конкретные Отцы церкви. Среди личных вещей, дошедших до нас, назовем колоритно инкрустированный кубок злейшего врага Карла Великого — баварского герцога Тассилона III (788 г.), богато украшенный ларец самого Карла, незаурядно изготовленный подвесной кошель саксонского эделинга Видукинда (807 г.)4).

В ювелирном искусстве государства Каролингов сложились и локальные «подшколы», каждая со своими отличиями: северогерманская готовила эмали с фигурками животных; фландрская, а вслед за ней рейхенауская внедряли золотую краску в миниатюрах; судетская выпускала дорогие амулеты против волшебства. В середине IX в. наладили изготовление исключительно ценных книжных переплетов; впечатляют переплеты регенсбургского кодекса св. Эммерана (870 г.) и псалтири западнофранкского короля Карла Лысого. Обильнее стали испещрять драгоценностями алтари, среди которых выделяются уготованный храму алтарный стол герцога Каринтии Арнульфа (конец IX в.) и алтарная боковина в миланской церкви св. Амвросия5).

Дальнейшее развитие художественного ремесла привело к новому размежеванию и становлению самостоятельных златокузнечных школ. В Германии оттонианским работам было присуще сильное разнообразие типов изделий, используемых материалов и технических приемов. К высшим достижениям оттонианцев причисляются обрядовая чаша в тульском монастыре св. Гозлина (962 г.), золотая мадонна городского храма в Эссене (980 г.), орнаментованная многофигурная кафедра Сионского собора в долине Роны, крест местного владыки Эгберта в Маастрихте (977 г.), выполненный по указу императора Генриха II бамбергский [129] алтарь (1014 г). Оттонианские мастера блеснули и при изготовлении либо отделке украшений высокопоставленным женщинам; выделяются майнцский набор из 20 искусных вещиц для супруги императора Конрада II Гизелы (1027 г.) и близкая по теме коллекция для супруги императора Генриха III Агнесы (1046 г.)6).

Гильдесгеймская мастерская, сложившаяся в XI в., отличалась дорогими бронзовыми изделиями: статуэтками святых, рельефами на церковных кафедрах и дароносицах, широко экспортировавшимися латунными бляхами с эмалью, чернью и драгоценными камнями. Северогерманские мастерские производили грубые эмали, серии процессуальных принадлежностей и личные вещи; особенно известны крестики графини Гертруды (1077 г.) и коронные сокровища династии Вельфов.

В италийской Кампании славилась монтекассинская мастерская аббата Дезидерия (1058—1087 гг.), распространявшая серебряные кресты и бляхи с изображением Иисуса. Из Сицилии вывозились спиральные филиграни и покрытые жемчугом вкладыши. Наконец, зарождается самая знаменитая — венецианская школа; opus veneticum охватывал все отрасли ювелирного дела и художественного ремесла и отличался неповторимым своеобразием и отменным качеством. А выше всего ставилось впоследствии венецианское стекло. Утонченные приемы его обработки и использования уходят корнями именно в раннее средневековье. Существует версия, что когда аквилейские венеты, убежав от Аттилы, и потом беглецы от лангобардов начали постепенно осваивать 118 островов адриатических лагун и возводить песчаные насыпи, то еще тогда они как следует познакомились со свойствами кварцевых и известковых разновидностей речного и дюнного песка, легшего в физическую основу будущего местного стекольного дела7).

В Северной Испании, вне зоны мавританского влияния, сохранялись в целом каролингские традиции. Там были популярны кресты с изображениями ангелов и надписями в чью-либо честь, например в честь короля Альфонса II Чистого (808 г.), святых из Сантьяго (874 г.), короля Рамиро (902 г.), овьедской Победы (908 г.). С XI в. появляются украшения так называемого позднеиберийского стиля на церковных кубках, имитирующие созданное в римской Испании. Эти кубки хранятся в леонской церкви св. Исидора, силосском аббатстве св. Доминика, национальном хранилище королевы Урраки. Приходившие на поклонение в Сантьяго-де-Компостела, к захороненным останкам апостола Иакова, северные пилигримы торговали там драгоценностями из Франции и Нидерландов. Господствовавшая в Португалии мануэлинская художественная школа не отличалась собственным направлением и практиковала смешение многих стилей, причем предпочитала не сочетать драгоценные камни с вещами из благородных металлов8).

Переломный этап в златокузнечном деле наметился в связи с освоением новых, достаточно насыщенных месторождений серебра. В VIII в. заложили эльзасские рудники Маркирхе, с 922 г. добывали серебро в саксонских рудниках Миттвайды и Франкенберга, с 968 г. — в гарцской шахте Раммельсберга; позже к ним добавились недра эрцгебиргского Фрайберга. В результате открылась возможность наладить выпуск неизвестных ранее изделий. В их числе — украшенные чернёным серебром шкатулки, серебряные карандаши для иконописцев, чистое толченое серебро для применявших сребротерапию лекарей, серебряные нитки для отделочного шитья, ковровые вставки из серебряной проволоки. Затем возникают очень крупные златокузнечные мастерские в Нюрнберге и Аугсбурге9).

Уже в раннее средневековье златокузнецы применяли на практике весьма разнообразные, с вариантами в разных местах, производственные приемы. Расширился диапазон изделий, среди которых появились всевозможные реликвии, обкладки, плакетки, задвижки, дорогие кувшины и крышки, канделябры и решетки, сундучки и ковчеги, рамки и статуэтки. Постепенно определялось типовое членение изделий из благородных металлов на пластинчатые, чеканенные, гравированные, цепочечные, эмалевые и сканированные. Становились более регулярными их поставки во дворцы и храмы, города и на ярмарки. Первые монетные дворы (Мелле в государстве Каролингов, Кёльнский в оттонианской Германии и др.) осуществляли не только выпуск монеты, которая тогда сама по себе являлась драгоценностью, но и надзор за чистотой золота и серебра. Иногда к монетным дворам приспособлялись мастера, быстро преобразовывавшие новенькие монеты в украшательные мониста10).

Как отмечалось выше, златокузнецы часто являлись сразу и ювелирами в широком понимании термина. Но существовали также ювелиры в узком толковании, работавшие преимущественно с драгоценными камнями, а уж потом занимавшиеся их обрамлением или отдававшие их для того в другие руки. Этим мастерам изначально покровительствовала христианская церковь, исходившая из того, что в Священном Писании упомянуты 17 библейских и 12 апокалиптических драгоценных камней. Такие ювелиры отличались даже внешне. [130] Например, в Англии позже они носили при церемониях белые или алые рубахи, в иных местах имели особую прическу. Из их рядов вышел ряд прелатов. Известнейший — первый аббат Солиньякский и епископ Нуайонский Элигий (590—660 гг.). Он основал Лиможскую ювелирную школу, традиции которой сохранялись веками, а лично трудился как ювелир для меровингских королей Дагоберта I и Хлодвига II. Будучи впоследствии канонизирован католической церковью, св. Элигий считался покровителем всех ювелиров11).

Искусство отделки драгоценных камней, постоянно совершенствуясь, было отражено в средневековых справочниках — лапидариях. Там упоминаются драгоценные камни первого значения (алмаз, сапфир, рубин, хризоберилл, александрит, изумруд, шпинель), второго значения (топаз, аквамарин, светлый берилл, красный турмалин, альмандин, опал, циркон), полудрагоценные (гранат, бирюза, некрасный турмалин, горный хрусталь, халцедон) и, наконец, самоцветы. Впрочем, применялись также камни, не попавшие в градацию, которая к тому же не оставалась неизменной12).

В VII—VIII вв. передавались из рук в руки и перекупались уцелевшие издревле византийско-египетские «камни Абраксаса». Это были амулеты с символическими знаками, выполненные на гелиотропе. Во время Крестовых походов попали из Палестины в Западную Европу «соломенные пучки». Так называли по их внешнему виду изделия из полосатых камней — агата, сердолика, яшмы. Потом в Европе их копировали. Что касается первых средневековых изделий местного происхождения, то таковы инталии: драгоценные камни с глубокой резкой на них, например с изображением Алариха II (Северная Италия, 507 г). Тогда же стали вырезать на популярной стеклопасте контуры львов, гепардов и драконов, а мастера Нижнего Рейна, уже обособлявшиеся от южного влияния, выпускали украшения «альзен» — темно-голубые круглые стекляшки13).

В Галлии меровингские ювелиры работали преимущественно с альмандинами, пиропами и гранатами. В IX в. установилось господство каролингской школы, для которой характерны инталии на хрустале с изображением распятия или знатного лица. Резали также рог и черепаховые панцири, высекали мелкую пластику из слоновой кости, скоблили мрамор. В украшениях место сугубо условных картинок, присущих предыдущим столетиям, занимают более реалистичные. Если инталии делали на одноцветных камнях, то с начала II тыс. появляются выпуклые камеи с рельефами на слоистых ониксе и агате. Шлифовали тогда изделия пемзой, кварцем и мыльным камнем. Для точной шлифовки уже с VI в. использовали редко и трудно получаемый алмазный порошок. Благородные металлы шлифовали агатом. Стариннейшая европейская форма слабо обработанного драгоценного камня — кабошон: купол, выглядевший согласно принятым правилам как застывшая капля свиного жира. Но тогдашние мастера, довольно примитивные, еще не умели учитывать должным образом твердость, спайность, преломляемость и все многоцветье минералов14).

Использовавшимся минералам неизменно сопутствовали символы. Придавалось определенное значение природе, количеству, форме и расположению камней. Для конкретных людей, согласно их месяцам рождения и знакам Зодиака, заказывались и выбирались строго определенные камни. Лицам разных сословий, общественного положения и рода занятий тоже полагались различные камни. Разделение соблюдалось и в зависимости от намечавшихся мероприятий и иных персональных обстоятельств. Так, привозимый из далекой Индии диамант (им называли и бесцветный алмаз, и полученный после его обработки сверкающий бриллиант) считался камнем Солнца, благоприятным для родившихся под знаком Весов и плохим для Овнов, несчастливым для покупателей и счастливым для получивших его в дар, очень вредным при наличии пятен или трещин, лечащим безумие и внутренние кровоизлияния15).

Голубой сапфир добывался в Гельвеции. Он слыл талисманом мудрецов, укрепителем власти сюзеренов, камнем Юпитера, полезным для Водолеев и неблагоприятным для Львов, помогающим только добродушным, но зато лишающим веселья. Красный рубин из Чехии именовался камнем Марса, символом богатства и величия, желательным для корон и скипетров, считался в толченом виде панацеей, был полезен родившимся в июле, а злых людей превращал в подлинных демонов. Желтый хризоберилл из Южной Азии сулил удачу игрокам и носился против проказы. Зеленый александрит, поступавший издали через Русь, нес благоприятствие Рыбам и был скверен Девам, а своих владельцев делал миролюбивыми. Зеленоватый смарагд (изумруд), привозимый из Египта, назывался покровителем всякого плодородия, природного и человеческого, хорошим для Дев и плохим для Рыб, оберегающим моряков, а будучи оправлен в золото — вообще от всякой заразы. Изумруды особо ценили как камни в стене «небесного Иерусалима». Довольно рано шлифовкою научились превращать их, как и светлые бериллы, в lapides ad legendum (камни для чтения), предшествовавшие очкам. Лал [131] (розовая шпинель), добывавшийся в Швеции, помогал от болей в пояснице и порождал во владельцах любовные чувства. Разнообразные толкования, суеверия, приметы и легенды сопровождали и другие драгоценные камни16).

За их обретение еще на сырьевой стадии развертывалась порой нешуточная борьба. Очень дорогие камни выменивались на различные материальные блага, включая оброки; использовались как разменная ценность при политических спорах, служили орудием интриг и причиной раздоров; дарились владыкам, чтобы снискать их расположение. Об отдельных редких камнях передавались из уст в уста вести, приобретавшие иногда характерное общественное значение. Заинтересованные лица — знать, купцы, посланцы ювелирных школ — пристально следили за появлением в обиходе особо ценных экземпляров. Для этого пытались даже как-то контролировать места их добычи: желтоватого топаза и красноватого граната — в Высоких Татрах, синеватого аквамарина — в Провансе, золотистого хризолита — в Силезии, беловатого опала — в Венгрии, многоцветного гиацинта — в малодоступной Норвегии, горного хрусталя — в Альпах, черного агата — на Сицилии, ясписа (яшмы) — в разных точках Германии, янтаря — в Дакии и Прибалтике. Между прочим, янтарь шел не только на украшения. Из светлых его кусков вырезали пластинки, которые шлифовали для увеличительных луп. При известной неопределенности границ, присущей раннему средневековью, на одни и те же заповедные места оказывалось много претендентов, так что люди гибли не только за металл, но и за минералы. Не следует думать, что тянули руки лишь к «добрым» драгоценностям. Стремились заполучить и пользовавшиеся дурной славой, например шерл (черный турмалин) — камень ведьм, циркон — камень злых колдунов, гематит — камень чародеев, которым чертили на земле каббалистические фигуры17).

Любимцем высшего духовенства всегда оставался сиреневый аметист. Он, в частности, мешал опьянению. Папы римские, употребляя вино, держали обычно за щекой так называемый папский аметист, округло отделанный. У епископов имелась твердая традиция носить перстни с очень крупными аметистами, а на столе помещать бокал из аметистового стекла или рюмку, высверленную в целом аметисте. Несколько иначе относились к оливковому аметисту, который охранял влюбленных, и зеленоватому (кошачий глаз), служившему стражем тайной любви. Католические священники, вынужденные к безбрачию, встречались со своими избранницами, надевая перстень с кошачьим глазом18).

Охарактеризуем некоторые особенно важные, комбинированные либо наиболее часто встречавшиеся, драгоценности той эпохи. Их вершину занимали короны. Уже у лангобардских королей они были золотыми. При Карле Великом их впервые начали украшать драгоценными камнями. Применялись и женские короны (с легкой, порфирооблаченной руки Евдокии Константинопольской, перед 460 г.), нередко заменявшиеся венцами. Постепенно корона обрела вид диадемы, орнаментованной пластинчатыми флеронами. Первая императорская корона была изготовлена не для Карла Великого, как иногда полагают, а для Оттона I рейхенаускими мастерами в 962 году. В отличавшейся от нее деталями королевской короне центр занимало золотое яблоко — символ всякой христианской монархии, а меж дужек стали нашивать с XIII в. пурпурные полосы (впервые — у Эдуарда I Плантагенета). Герцогская корона имела пять дужек и обрамление горностаевой лентой спереди, на обычной княжеской изгибались три дужки19).

В ряду корон особняком стояли папские. Еще не определившиеся постоянной формою ранее, они с середины IX в. представляли собой венцы с матерчатым верхом. В XI в., усилиями сторонника папской теократии Григория VII Гильдебранда, они превратились в двойные, что обозначало сочетание светской и духовной власти. Добавим попутно, что тремя столетиями позже они стали тройными, похожими на персидскую митру, соединенную с двойной короной, и лежащими на обвитых туникою двух скрещенных ключах, открывавших врата в земные храмы и царство небесное. Трехчастие обозначало, что церковь являлась силой страждущей во Христе, воинственной по отношению к иноверцам и всепобедительной; триединство, символизирующее Троицу, указывало также на власть церкви над мирами небесным, земным и подземным. Эти метаморфозы во внешнем виде короны отражали эволюцию самой папской власти.

Обещупотребительными драгоценностями служили кольца и перстни. Простонародные до нас практически не дошли. Что касается колец знатных людей, то от I тыс. известны франкские медные с личными печатками, широкие бронзовые папские с изумрудами, золотые епископские с аметистами, женские кольца супружеской верности (мужчины тогда их не носили), именовавшиеся галльскими литургические для священников. В конце I тыс. появляются кольца с государственными печатями, феодальные разных степеней с личными монограммами, а также вручавшиеся сеньорами их вассалам инвеститурные и с заговорными надписями [132] амулетные. С начала II тыс. встречаем бесконечное разнообразие колец для лиц неодинаковых сословий, происхождения, этнической принадлежности, профессий и пристрастий, для разных сезонов года, возрастов жизни, месяцев рождения и пальцев. Средневековые легенды и предания наполняются рассказами о волшебных кольцах20).

Браслеты изготавливались гладкие, фигурные и витые, сплошные и составные. Широкие гладкие браслеты со звездочками носили звездочеты, с укреплявшим выносливость хризолитом надевали гонцы-скороходы. Золотые, серебряные, бронзовые, деревянные, роговые и костяные гребни оставались любимым женским украшением, но их, судя по могильным находкам, носили порою и мужчины. Встречались гребни с зубьями в один, два и три ряда, чистые и с орнаментом. Литургические вставлялись в волосы при богослужении (впервые — у Лупа Сансского, 613 г.). Потом священники начали украшать их драгоценными камнями (впервые— у Гериберта Кёльнского, 1021 г.). Церемониальные гребни использовались при коронации и введении в епископат, монашеские подвешивались ниже выстриженных тонзур на цепочках.

Специально изготовлялись драгоценные гвозди для художественной имитации распятия, а также для кладовых, ибо согласно поверью сундуки, забитые тремя золотыми гвоздями, недоступны ворам. Этнические отличия имелись у драгоценных застежек. Так, у алеманнов они были серебряными, с хитрой зацепкой; у норвежцев — тоже серебряными, но с булавкой; у франков и готов — с накидным хомутиком; на Балканах — накладными, в виде фигурок животных. Серебряную проволоку пилили на шпильки; если на них выцарапывали заклинание, то такими в магических целях протыкали изображение врага. Драгоценные серьги висели в I тыс. преимущественно на ушах мужчин и были традиционными у моряков, горцев и уборщиков мусора. Постоянно носили на равных шейные украшения и мужчины, и женщины. Из раннесредневековых некрополей археологами заимствовано множество ожерелий, собранных ныне в замечательные коллекции. Лучшими считаются хранимые в римском Национальном музее и флорентийском Музее серебра21).

Некоторые тогдашние драгоценности, сейчас являющиеся обычными вещами, отражают специфику эпохи. Назовем служившие ходовой валютою брикеты соли, бронзу (лишь немногие храмы могли позволить себе в то время иметь бронзовые колокола), интарсьятуру (мозаичные камешки с рисунками), зеркала (простонародье гляделось в лужи, лохани с водой или куски отполированного колчедана), «агатовое» стекло с подцветкой (изготовленные из него кёльнские конические питьевые сосуды шли на экспорт, а в Лоршском монастыре с IX в. хранятся «агатовые» головы святых), пурпурную краску, мыло. Пурпурную краску изготовляли во Франции из цветного секрета желез атлантоокеанской улитки-багреца, в Италии — из средиземноморской иглянки, на Ближнем Востоке — из привозной индоокеанской багрянки. Разрезанных и высушенных улиток кипятили с солью в свинцовом котле, потом дополнительно обрабатывали. Из 10 тыс. моллюсков получался 1 г красителя, ценившегося дороже золота. Вместо мыла в начале средних веков использовали песок либо восковую пасту с загустевшим сальным раствором, а первое содовое мыло, произведшее фурор, изготовили в Марселе IX века. Магнаты посылали за ним специальные экспедиции. В старом городе Массилии, в боковом подвале крипты (подземной часовни) действовала мыловарня, а на площади возле церковного баптистерия (крещальни) торговали редким изделием.

Драгоценности оказали по-своему исключительное и весьма разностороннее воздействие на психологию и быт средневековых людей как яркий компонент их материальной и духовной культуры.

1) DUCHESNE, abb. Etude sur le Liber pontificalis. P. 1877.

2) PÉRIN P. Collections mérovingiennes. P. 1982.

3) ZEIP H. Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich. Brl.-Lpz. 1934.

4) BOURNON F. Histoire de la ville et du canton de Saint-Denis. P. 1892; DURLIAT M. Die Kunst des frühen Mittelalters. Freiburg. 1987.

5) BOURNON F. Histoire de la ville et du canton de Saint-Denis. P. 1892; DURLIAT M. Die Kunst des frühen Mittelalters. Freiburg. 1987.

6) SCHADE G. Deutsche Goldschmiedekunst. Lpz. 1974.

7) VARI A. Le origini di Venezia. Firenze. 1964.

ESTEPA С. El nacimiento de Castilla у León. Valladolid. 1985.

9) BLAIR С. (gen. ed.). The History of Silver. Lnd. 1987; VILAR P. Gold und Geld in der Geschichte. München. 1984. [133]

10) OATES PH. The Story of Western Furniture. Lnd. 1981; GRIERSON PH. Monnaies du Moyen Age. Fribourg. 1976.

11) STEINGRÄBER E. Der Goldschmied. München. 1966.

12) BLACK J. A. A History of Jewels. N. Y. 1974.

13) WENTZEL H. Gems and Glyptics. In: Encyclopedia of World Art. Vol. VI. N. Y. a. o. 1962.

14) FRIESS G. Edelsteine im Mittelalter. Hildesheim. 1980.

15) DA VIES G. Diamond. Bristol. 1984.

16) SCHUMANN W. Edelsteine und Schmucksteine. München. 1981.

17) BRUTON E. Legendary Gems or Gems That Made History. Radnor. 1986.

18) EVANS J. A History of Jewellery, 1100—1870. Lnd. 1953.

19) KUGLER G. J. Die Reichs-Kronen. Wien. 1986. Именно после коронации в Риме Оттона I императором немецкие ювелиры возвели себе в правило, как они говорили, работать для трех К: Kaiser, Kirche, Kapital (император, церковь, богатство) (Silber und Cold: Augsburger Goldschmiedekunst für die Höfe Europas. München. 1994. S. 17).

20) WARD A. u. a. Der Ring in Wandel der Zeit. München. 1981; BATTKE H. Geschichte des Ringes. Baden-Baden. 1953.

21) CAME R. Argenti. Milano. 1964.

Написать нам

Лапидарий

жанр символической литературы средневековья. В нем описывались особые магические свойства камней и их символическое значение, перекликаясь с христианским учением.

Влиятельный поэтический лапидарий — Liber lapidum, («Книга камней» или «Книга о камнях»). Он описывает свойства шестидесяти камней.

Составлен между 1061 и 1081 годами епископом Марбодом Реннским и регулярно переиздавался.

Вставки из камней полируются до кабошонов до конца эпохи. Популярной техникой остается эмалирование — с его помощью создаются красочные цветные сцены и детали.

Характерные украшения для средневековья:

пуговицы, заколки для волос, значки для шляп, кольца, украшения для оружия, коронеты, броши, браслеты, фибулы, цепочки с подвесками (крестами, медальонами).

Кольца носили на нескольких пальцах.

Украшения для шляп были популярны в эпоху позднего средневековья и раннего Возрождения. Они могли передавать сообщения о владельцах: инициалы, короткие девизы, гербы, аллегорические или светские темы. Некоторые такие значки носили паломники и передавали моральные послания.

Средневековые украшения

Северная Европа в период миграции

Известная плечевая-застежка от Sutton Hoo , один из лучших образцов золота и граната перегородчатой инкрустация работы (не эмаль)

Варварские украшения периода миграции — одна из наиболее распространенных форм сохранившегося искусства их культур, и личное украшение элиты явно считалось очень важным как для мужчин, так и для женщин. Большие украшенные драгоценными камнями броши на малоберцовой кости , которые носили поодиночке (с плащом) или парами (для многих типов женской одежды) на груди, были сделаны в нескольких формах, основанных на римских стилях, поскольку варварские народы, включая вестготов , остготов , франков , Англосаксы и лангобарды захватили территории Западной Римской империи . В этих и других украшениях очень часто использовалось золото и перегородчатая перегородка граната , где узоры создавались тонкими крошками граната (и других камней), уложенными в маленькие золотые ячейки. Иногда в том же стиле использовали эмаль , часто как более дешевую замену камням. В островном искусстве на Британских островах предпочтительная формы была penannular броши , и исключительно большие и сложные примеры , такие как Тара Брошь и Hunterston Брошь носили как светские элитами и духовенство ( по крайней мере , на литургических облачениях ). От этого места и периода сохранилось сравнительно немного других видов украшений. Ношение более дешевых ювелирных изделий, по-видимому, зашло довольно далеко в социальной лестнице; золото было относительно дешевым в то время.

Хотя в основном они основаны на римских моделях, стили варьировались у разных племен или людей, а украшения, закопанные в могилах, можно использовать для отслеживания движения этнических групп, предположительно, служа вместе с другими аспектами костюма в качестве культурного идентификатора жизни. [9]

В англо-саксы , который основал англосаксонские королевства из Англии предпочитали круглые броши диска либо застежки или penannular форм, а также с использованием золота и гранат cloisonné наряду с другими стилями. Самая прекрасная и самая известная коллекция варварских украшений — это украшения (вероятно) англосаксонского короля около 620 лет, найденные на месте захоронения Саттон-Ху в Англии в середине 20-го века. [10]

Византийский, Каролингский и Оттонский

Византийская пара серег , ок. 600 г. н.э.

Византийское ожерелье и пара серег, найденные в Асьюте , Египет ок. 600 г. н.э. ( Британский музей ) [11]

В украшениях Византийской империи часто присутствуют религиозные изображения или мотивы, такие как крест, даже в изделиях, предназначенных для светского использования. Были продолжены изысканные римские стили, но все чаще использовалась перегородчатая эмаль. Основные заказы на работу с золотом и украшения поступали от двора или церкви. [12] Таким образом, большая часть украшений была очень религиозной, включая богато украшенные кресты и изображения загробной жизни или жизни святых. [13] Византийцы преуспели в инкрустации, и их работа была чрезвычайно богатой, с использованием драгоценных камней, стекла и золота. [14] От византийских украшений осталось немногое, поскольку этот период ознаменовал конец захоронения с ними ювелирных украшений человека, поэтому большая часть действительно экстравагантных украшений, изображенных на мозаиках и картинах, исчезла. [15] Каролингские украшения похожи на византийские в том, что современный мир потерял почти все, за исключением того, что было создано для религиозных целей. [16] В Каролинги были похожи на варваров в их любви к цвету, но методы , которые они использовали — особенно эмалевым — гораздо больше напоминает византийцев. [16] Самым выдающимся ювелирным украшением этого периода является корона Карла Великого с драгоценными камнями, филигранью, эмалью и золотом. [17] Оттонов стиль, опять же , очень похожи на византийцев и Каролингов. Религия играет главную роль в оставшихся украшениях. [18] Оттонский стиль представляет собой нечто среднее между немецким и византийским, превосходя его как в технике, так и в изысканности. [18]

Викинг

Viking -период penannular броши в серебре от Penrith клада , три из « чертополох » типа.

Ювелирные изделия викингов начинались довольно просто — с неукрашенных лент и колец — но быстро превратились в замысловатое и мастерское искусство с сильным предпочтением серебра, что было необычно для Средневековья. Викинги чаще всего использовали два метода: филигрань и репуссе. [19] Основными темами украшений викингов являются узоры с изображением природы и животных, абстракция которых увеличивается с течением времени. [20] Позже ювелирные изделия викингов также начали демонстрировать упрощенные геометрические узоры. [21] Самая замысловатая работа викингов — это набор из двух полос VI века в Аллеберге, Швеция. [20] Варварские украшения были очень похожи на украшения викингов, но имели много схожих тем. Геометрические и абстрактные узоры присутствовали в большей части варварского искусства. [22] Как и другим женщинам-варварам, женщинам-викингам нужны были украшения, чтобы носить одежду, и, вероятно, их редко видели без них.

Позднее средневековье

В 13 веке ювелирные изделия превратились в провинцию аристократических и знатных домов, где законы о роскоши запрещали простым людям носить украшения с драгоценными камнями, жемчугом и избыточным количеством золота или серебра. [23] Инвентарь королевской сокровищницы содержит изображения сотен замысловатых украшений, включая броши, кольца и драгоценные ремни. [24] В то же время существовала и более простая работа с использованием золота сложной обработки, но без украшающих его драгоценных камней. [24]

К концу периода типы личных украшений, которые носили богатые женщины, не сильно отличались от тех, что встречаются сегодня, с популярными кольцами, ожерельями, брошками, медальонами и (реже) серьгами. Но аксессуары, такие как ремни и кошельки, а также другие личные вещи, такие как гребни и книжные обложки, также могут быть украшены драгоценностями, что редко встречается сегодня. Более бедные женщины носили меньшее количество подобных стилей личных украшений из более дешевых материалов, как сегодня. Состоятельные мужчины носили гораздо больше украшений, чем сегодня, часто включая большие цепные ошейники и значок на кепке, что могло быть очень экстравагантным.

Характерные черты:Период: 15-17 век

• арабески, растительные мотивы; библейские и мифологические сюжеты
• морская тематика: корабли, русалки, морские чудовища — как следствие географических открытий
• портреты, написанные эмалью, камеи
• гравированные рисунки художников
• камни: сапфиры, рубины, изумруды, жемчуг
• изготовление имитаций драгоценных камней с помощью фольгирования, дублетов; имитация алмазов из стекла, горного хрусталя
• техники: инкрустация, литье, золочение, филигрань, чернение, огранка, эмалирование;

Ренессанс постепенно распространялся из Италии на север, вытесняя готический стиль средневековья.

Немаловажной деталью в популяризации стиля стали рисунки ювелирных изделий. Рисунки (как и сами изделия) свободно попадали из одной страны в другую.

В эпоху Возрождения культура ставит на первое место человека и гуманизм в целом. Со времен античности перекоткрывается красота человеческого тела. В связи с этим начали использовать украшения в современном смысле: украшать само тело независимо от одежды.

Эти изменения дали возможность украшать себя вне зависимости от статуса. И хотя действительно роскошные вещи могли себе позволить преимущественно знать, украшения из золота, серебра, поделочных и полудрагоценных камней стали доступнее.

Определить где, кем и когда было сделано украшение всё ещё трудно. Ювелиры были мастерами в конкретной технике или задаче. Дизайн мог разрабатываться художником, изделие отливалось другим человеком, расписывалось эмалью третьим, инкрустировалось камнями у четвертого.

Благодаря книге Бенвенуто Челлини «Трактаты Бенвенуто Челлини о ювелирном деле и скульптуре» (Benvenuto Cellini ‘The Treatises of Benvenuto Cellini on Goldsmithing and Sculpture’) есть полное понимание ювелирных техник эпохи Возрождения.

Благодаря освоению торговых путей и началу колонизации стали доступны новые материалы. Из Индии пришло много алмазов, изумруды и рубины — из Колумбии и Шри-Ланки, жемчуг — из Персидского залива. Такой приток драгоценных камней подстегнул развитие искусства огранки.Изобретена техника эмали émail en résille — травление рисунка на стекле, который затем покрывается золотой фольгой, а полость наполняется порошковой эмалью. Вид перегородчатой эмали, требующий тщательной регулировки температуры.

С 16 века Бельгия становится центром огранки алмазов в Европе. Прослеживается предпочтение огранки таблицей, позже — огранка розой.

Характерные украшения для ренессанса:

Подвески становятся главным украшением ренессанса. Они носились на ожерелье, золотой цепочке на платье или на поясе.

Некоторые подвески выполняли функции. Например, есть ювелирные зубочистки, копоушки или помандеры с благовониями — для скрытия неприятного запаха из-за плохой гигиены.

Ароматные наполнители сами по себе могли быть дорогими, поэтому помандер — признак благосостояния. Он крепился к драгоценной цепочке на поясе или на шее, на четках, а некоторые даже помещались на кольце.Помандеры — подвески (чаще всего шарообразной формы) с контейнерами для ароматических веществ, душистых трав, благовоний. У некоторых моделей отдельные контейнеры с разным наполнением.

Декорировались помандеры гравировкой, эмалью, драгоценными камнями, чернением.

Были распространены подвески с библейскими сценами в миниатюрных скульптурах или священными монограммами IHS. Полагают, что они произошли греческого слова «Христос». Встречаются инициалы владельца или любимого человека. Эти украшения считались очень личными, поэтому их часто уничтожали после смерти владельца.

Кольца с камнями и печатками носят на пяти пальцах и даже на нескольких суставах. Эти украшения тоже функциональны: с компасом, солнечными часами, душистыми материалами.

В моду возвращаются серьги с простым дизайном. Это грушевидные жемчужины или драгоценные камни, которые вдевались в проколотое ухо либо привязывались к нему.Сложные прически украшались замысловатыми головными уборами, подвесками, нитками жемчуга или бисера и нежными подвесками. Появляются эгреты — украшения для прически или головного убора.

Носят одиночные серьги в виде буков, мавров, морских существ. С начала 17-го века дизайн становится более геометричным, длина сережек увеличилась.

История золотых украшений: часть 2 — от Средневековья до наших дней

(Начало читайте в Части 1: античность).

Европа раннего средневековья

Когда римляне ушли из Северной и Западной Европы под ударами разных воинственных племен, единый римский стиль в изготовлении золотых украшений, прослеживаемый во всей империи, исчез. На их место пришли не менее впечатляющие украшения саксов, готов, франков, аланов и других народов.

В это время в связи с разрушением старых римских торговых путей и связей, раннесредневековый мир начал испытывать нехватку золота для изготовления украшений, спрос на которые оставался высок. Золото перестали добывать, а в основном доставляли из Византии, что в условиях разрухи и хаоса было сложно и опасно. По этой причине, ювелирные украшения этого периода обычно представляют собой сплав золота со значительным количеством серебра. К тому моменту, как викинги начали трансформировать карту Европы, ювелирные изделия из золота были очень редки и в основном были изготовлены из серебра или недрагоценных металлов – меди и железа.

Вотивная (особый вид короны, которая передавалась церкви) корона короля вестготов Реккесвинта. Золото, драгоценные камни. Вторая половина 7 века.

Золотые украшения в исламском периоде

Возникновение ислама в 7 веке во многом стало причиной отхода от показного ношения золотых украшений на Востоке. Считалось, что богатство лучше потратить на строительство мечетей и финансирование новых завоеваний. Сохранилось очень мало золотых украшений, относящихся к периоду между 650 и 1000 годами.

После 10 века украшения перестали быть редкими, началось достаточно равномерное возрождение их изготовления от исламского мира на Востоке до Англии на Западе. И хотя причины этого возрождения до сих пор обсуждаются, удивительно, как быстро были восстановлены сложные техники работы с золотом – от изделий из тонкой золотой проволоки и грануляцией, относящихся к периоду Фатимидского халифата, до золотых украшений с эмалью Западной Европы. Золото стало главным торговым объектом в исламском мире, его добывали в копях и шахтах от Африки до Афганистана и даже древние гробницы в Египте были разграблены в этот период.

Золотой кулон, украшенный вставкой с эмалью. Династия Фатимидов, Египет. 11 век.

Золотое искусство эпохи Возрождения

Обновленная радость обладания личными украшениями пришла к людям с началом эпохи Возрождения. Ренессанс принес с собой поворот интереса искусства, включая и ювелирного, от религии к самому человеку. В этом было его сходство с античным искусством, с его реалистичным изображением людей и природы. Художники в своих работах вдохновлялись шедеврами древних мастеров, они как бы снова ожили. Именно поэтому данная эпоха называется Возрождением. Такие мастера-ювелиры Ренессанса как Карадоссо и Челлини достигли престижа и почета наравне с выдающимися художниками и скульпторами того времени.

Богатые итальянские меценаты начали открывать для себя античное искусство и ювелирные изделия как раз в тот момент, когда Испания нашла новые источники золота в Южной Америке. Однако, золото, которое доставлялось в Испанию, в 15 -16 веках, представляло собой в основном изделия индейских ювелиров, которые безжалостно переплавлялись в слитки. В 17 веке популярность золотых изделий, возникшая в расцвете Ренессанса, пошла на спад. Их место, благодаря развитию техники огранки и полировки, заняли драгоценные камни, поток которых в Лондон и Амстердам из Индии значительно увеличился после основания Британской и Голландской Ост-Индских компаний. Золото снова стало выполнять роль оправы для камней.

Бенвенуто Челлини. Сальера (солонка). Золото, эмаль. 1540-1543 год.

Доколумбовы цивилизации: золото инков и не только

Термин «доколумбовы украшения» характеризующий ювелирные изделия и украшения из золота, сделанные мастерами из Южной Америки, живших на территории современных Колумбии и Перу до того, как Колумб открыл Америку. До девятнадцатого века все золотые изделия, которые были созданы до испанского завоевания, обычно относили к изделиям мастеров цивилизации инков.

Однако, в настоящее время мы знаем, что искусство ювелиров достигло высокого мастерства гораздо раньше. Около 1200 г. до н.э. мастера первой великой перуанской цивилизации Чавин уже делали золотые украшения ковкой и тиснением тонких листков золота. Техника литья золота была разработана около 500 г. до н.э. племенем Наска, обитавшем в пустынных областях южной части Перу.

Развитие технических навыков достигло своего апогея между 1150 и 1450 годами нашей эры в культуре Чиму, существовавшей на севере современного Перу. Ювелиры Чиму в совершенстве знали технику литья по выплавляемым моделям, сварку золота, создание сплавов и прекрасно владели технологией отделки предметов золотом. Они также владели техникой филиграни, изготавливая протяжкой золота тонкую проволоку.

В отличие от изделий Египта, Греции и Рима, большинство доколумбовых украшений выполнено именно техникой литья. Для этого золото смешивают с медью – медь снижает температуру плавления и делает сплав более подходящим для изготовления сложных отливок. Высокое содержание меди также придает золоту легкий розоватый оттенок. Южноамериканские ювелиры покрывали предметы сплавом из 30% золота и 70% меди, а затем обрабатывали поверхность кислотами, добывавшимися из сока растений. В результате образовывался оксид меди, который мог быть убран и на поверхности изделия оставался тонкий слой чистого золота.

До нас дошли великолепные золотые копии животных, птиц, растений — к примеру, искусно выполненная золотая кукуруза с серебряными листьями. После того, как инки завоевали чиму, они продолжали пользоваться их ювелирами, работы которых инки высоко ценили – золото было «потом солнца», а серебро «слезами луны». Однако, эти ювелирные традиции были утрачены после испанского вторжения, когда в 1532 году конкистадор Франсиско Писарро завоевал империю инков, пленил правителя Атауальпу (Верховного Инку) и потребовал за него выкуп. Этот выкуп считается одной из самых крупных добыч в военной истории. Он составил около восьми тонн золота в слитках, которые были выплавлены из собранных по всей поверженной империи золотых изделий. То, что создавалось мастерами на протяжении 2500 лет, было почти полностью уничтожено. Лучшая коллекция сохранившихся золотых изделий доколумбовой эпохи, представлена в музее Museo del Oro в Боготе, Колумбия.

Ожерелье (фрагмент). Цивилизация Чиму. Золото, бирюза. 1000-1400 год.

Золотой Берег Западной Африки

В Африке искусство изготовления золотых украшений процветало на «Золотом Берегу» на побережье западной Африки, на территории современной Ганы. Золотой Берег известен не только как главный источник золота из Африки с 16 по 19 века, но и как пример африканских золотых изделий, созданных обитавшим там народом Ашанти. Однако, их изделия не были в полном смысле украшениями, поскольку использовались для обозначения рангов в правящем классе.

Нагрудный диск. Литое золото. Ашанти, Гана, примерно 1870 год.

Золотые украшения в Европе 19 века

К 19 веку в Европе происходят трансформации, которые привели к возросшей популярности и спроса на золотые украшения. Эти изменения были вызваны частичной механизацией сложных операций, таких как плетение золотых цепочек, и значительным увеличением поставок золота, вызванных открытием золотых месторождений в Калифорнии, Австралии и Южной Африке. То, что ранее было исключительно редким металлом, доступным только очень богатым и знатным людям, вдруг стало появляться в достаточном количестве. Финальное крещендо в традиции работы мастеров-ювелиров в интересах царственных особ, прозвучало в работах Карла Фаберже, выполненных для русских Императоров. В дальнейшем, растущий индустриальный средний класс Европы и Америки стал основным рынком для ювелиров. В это время золотые обручальные кольца, впервые в истории, становятся вполне обычным делом.

Яйцо «Петр Великий». Внутри миниатюра памятника «Медный всадник». Карл Фаберже. 1903 год.

И немного о 20 веке и настоящем времени

История ювелирных украшений в 20 веке представляет собой появление и развитие огромного рынка золотых изделий, ранее доступного только узкому кругу лиц. Также, можно отметить потерю выполнения золотом в 20 веке денежной функции – монеты начали чеканиться исключительно для нумизматических или инвестиционных целей.

Начало статьи «История золотых украшений»: Часть 1: античность.

Отчет о лекции историка моды А.Васильева «История ювелирных украшений» | ЮВЕЛИРНЫЕ МЕТАЛЛЫ — КАТАЛОГ | ЮВЕЛИРНЫЕ МЕТАЛЛЫ — СПРАВОЧНИК

Всё о золоте | Все о серебре | Все о платине | Все о палладии

Золотые сплавы и их цвета | Пробы для золота | Золото — проверка на подлинность | Добыча золота — история с античных времен до наших дней

Поделитесь статьей с друзьями

Работы дизайнеров из каталога ЮВЕЛИРУМ

• Co.Cos Jewelry
• Co.Cos Jewelry
• Taiga Jewelry, Томск
• Taiga Jewelry, Томск
• Илья Максимов, Крым
• Илья Максимов, Крым
• UBIRING
• UBIRING
• Diamonds are Forever
• Diamonds are Forever
• Кольца в природном стиле, Sergacheva Jewellery
• Серьги с жемчугом, Sergacheva Jewellery
• Кольцо с кабошоном, Minty Sky
• Серьги-мухи, Minty Sky
• Перстень, Precious Park
• Перстень, Precious Park
• Кольцо из кожи змеи, Stoyanova Jewellery
• Серьги-цепи, Stoyanova Jewellery
• Подвеска детская — клюшка, Matthew&Daniel
• Кулон для ребенка, Matthew&Daniel
• Браслет, Светлана Субботина
• Кольцо со славянской символикой, Светлана Субботина
• Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман
• Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман
• Серьги, ISTA
• Кольцо геометрическое, ISTA
• Серьги с эмалью, P.N.Jewelry
• Кольцо с эмалью, P.N.Jewelry
• Кольцо, Khramtsova Jewelry
• Кольцо, Khramtsova Jewelry
• Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com
• Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com
• Серьги, Юрий Былков
• Серьги, Юрий Былков
• Браслеты из титана, LanaMuransky
• Кулон из титана, LanaMuransky
• Брошь Слон (по Сальвадору Дали), THING
• Кольцо Вуаль, THING
• Серьги-булавы, ВЛАДИМИР МАРКИН
• Запонки, ювелирная механика, ВЛАДИМИР МАРКИН
• Кольцо в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA
• Серьги в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA
• Колье с янтарем, LETA
• Серьги с янтарем, LETA
• Серьги детские комбинируемые, FASHBY
• Серьги детские комбинируемые, FASHBY
• Кольцо архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L
• Браслет архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L
• Гарнитур Лист Гинкго, SHABUT JEWELLERY
• Брошь Носимый фарфор, SHABUT JEWELLERY
• Кольцо архитектурной формы, GEOMETRY
• Брошь, фарфор, GEOMETRY
• Колье из полимерной глины, LICORNE ART
• Брошь из полимерной глины, LICORNE ART
• Кольцо, авангард, ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН
• Браслет, авангард. ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН
• Гарнитур из дерева, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ
• Кольцо, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ
• Серьги, TON ANT
• Кольцо, TON ANT
• Кольцо архитектурной формы, ANCHOR
• Колье архитектурной формы, ANCHOR
• Серьги, GOHFELD JEWELLERY
• Колье, GOHFELD JEWELLERY
• Массивное кольцо, YAKISCHIK
• Дизайнерская бижутерия, YAKISCHIK
• Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART
• Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART
• Брошь, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)
• Кольцо незамкнутое, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)
• Кольцо, бионика, BEAVERS
• Серьги, бионика, BEAVERS
• Серьги, асимметрия, VAGANOVA JEWELRY
• Кольцо-самолет, VAGANOVA JEWELRY
• Кольцо-цветок, ALCHEMIA JEWELLERY
• Гарнитур, ALCHEMIA JEWELLERY
• Подвеска-кот, этника, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ
• Серьги, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ

Комментарии

• Ажмебика

  про Золотые украшения в исламском периоде очень понравилось ,отличная статья ,автор -молодец

  на самом деле на вашем портале можно узнать о золоте и серебре и вообще истории ювелирного дела немного больше, чем остальные!

  Успехов вам и процветания

  8 лет назад Ответить

• juvelirum

  Благодарим Вас отзыв. Очень приятно!

  8 лет назад Ответить

Оставьте пожалуйста ваш комментарий: Отменить ответ

Барокко

Для демонстрации украшений надевали отдельные декоративные ремни и пояса. Например, в виде жемчужных бус или золотых цепочек.

Характерные черты: период: 1600 — 1775

• жемчуг, рубины, изумруды, топазы
• золотые и серебряные украшения в виде цветов
• мотивы мавританского искусства
• арабески, симметрия
• натуралистичные формы, ленточные банты, букеты, одиночные цветы
• техники: гравировка, инкрустация цветными камнями немного вытесняет эмалирование
• улучшается качество огранки, демонстрация камней, а не только и не столько формы

С началом 17 века мода меняется. Эти изменения относятся больше к Франции, Италии и несколько позже к Испании. Германия, Англия и Нидерланды подтянутся к этим веяниям позже.

Французский двор во главе с Людовиком XIV — законодатели моды того времени. В этом они потеснили испанских и французских Габсбургов в эпоху Возрождения.

Процветает международная торговля. Платежеспособность купцов и среднего класса растет. Обогатившаяся буржуазия начинает претендовать на роскошь, которая была доступна только дворянам.

Чтобы удовлетворять растущие запросы, ювелиры создают украшения с одинаковым дизайном, но с использованием разных материалов. Для имитации рубинов, изумрудов, топазов и алмазов брали стеклянные стразы — “paste”.

Украшения теперь делятся на повседневные и для выхода в свет. Эта тенденция получила развитие в течение георгеанского периода.

Торговля с Ближним Востоком принесла в Европу экзотические цветы. Это привело за собой увлечение ботаникой, которая вскоре стала популярным хобби. Это отразилось на ювелирном искусстве. Ювелиры старались отобразить фантастические растения в украшениях.

Теперь акцент в изделиях на ярких цветах драгоценных камней и металлов. Работа с формой и эмалями постепенно уходят на второй план.

Кроме цветов характерной формой для украшений становится бант. Считается, что он появился как лента, которая крепила камень к одежде.

Характерные украшения для стиля барокко:

Жемчужные парюры (комплекты) из ожерелья, браслетов, украшений для волос, сережек.

К середине 17 века дизайн сережек приобретает более сложные детали. Становятся популярными роскошные серьги “шандельеры” и “жирандоли”.Брошь приобретает привычный вид и чисто декоративную функцию. Это связывают с маркизой де Севинье — французской придворной дамой. Считается, что она придумала носить на корсаже конструкцию из атласного банта и подвески на застежке. Этому примеру последовали другие дамы и начали носить подобные украшения на корсажах.

Шандельер (фр. chandelier — светильник, люстра) — серьги, состоящие из центральной части и множества подвесок.

Жирандоль (фр. girandole — канделябр, подсвечник) — серьги состоящие из центральной части и трех объемные подвесок.

Такие украшения — громоздкие и тяжелые, а потому проблемные в ношении. Для облегчения конструкции использовали потайные петли и ленты, чтобы перенести часть веса на верхнюю часть уха или ленту в волосах.

Тканевые пояса или в виде цепей украшались подвесками и тоже считались самостоятельным украшением, не выполнявшим других функций.Во времена Возрождения часы были частью других изделий, теперь они — самостоятельные украшения. Все техники ювелирного искусства того времени применялись для дизайна часов.

LiveInternetLiveInternet

Четверг, 18 Апреля 2013 г. 03:28 + в цитатник Майя_Пешкова

все записи автора Золото во времена средневековья было рассеянно по миру, разработка большинства рудных месторождений прекратилась. Если в годы расцвета Римской империи добыча золота доходила до нескольких десятков тонн в год, то в раннем средневековье в лучшем случае 1 — 2 тонны. Возникшие тут и там новые молодые феодальные государства ощущали большой дефицит золота. Каждый феодал самостоятельно чеканил свою монету и изображал на ней собственную печать или геральдический знак. Так как золота постоянно не хватало, золотые монеты стали постепенно уменьшаться в размере и весе. Кроме этого в них значительно увеличилось содержание других металлов, в лучшем случае серебра. В раннем средневековье начинает набирать обороты подделка золотых монет и борьба с фальшивомонетчиками. В 8 веке из-за того, что доля других металлов в золотых монетах стала больше, чем самого золота, выпуск золотых монет значительно снижается. На протяжении почти трех столетий золотые монеты молодыми европейскими государствами фактически не чеканились. Только после того как с конца 11 века добыча золота понемногу начала возрождаться, чеканка золотых монет возобновилась. Фрагмент элтонтауэрского триптиха.Прибл. 1150. Бронза, геммы, эмаль. Лондон, Музей Виктории и Альберта. Постепенно возрождались работы на заброшенных римских рудниках, а со временем, также обнаруживались новые рудные месторождения золота, например в Карпатах. Интересно, что названия таких небольших немецких городов как: Гольдберг (Goldberg), Гольденштедт (Goldenstedt) и Гольдкран (Goldkronach), говорят о том, что в них когда-то очень давно добывали золото. Короли и крупные феодалы (герцоги, графы, архиепископы, и т.д.) чаще всего сдавали в аренду находящиеся на территории их владений разработки золота. Плата за аренду составляла примерно 10 процентов от добытого металла. Объемы добычи золота в целом, были весьма незначительны, а технология в лучшем случае заимствована у древних римлян. Старинные золотые шлемы средневековых рыцарей В тринадцатом столетии, в средневековой Англии начинают изготавливать крупную монету, достоинством в 4 пенни. Под словом крупная понимается не её размеры или вес, а номинальная стоимость. Монета получила и своё собственное название – гроут. Выпуск монеты в первую очередь был связан с тем, что в средневековье главной проблемой стояла порча монет. Это означает, что монета теряла часть своего весового достоинства в виду операций мошенников, то есть края монеты обрезались, и часть того металла, из которого она была изготовлена, обычно это было серебро и золото, оставалась у жуликов. Монета имела специальное устройство, которое должно было обезопасить государственную казну от порчи монет. На новых гроутах помещался крест, который начинался и заканчивался на противоположных концах монеты. Таким образом, если монета подвергалась порче, то это сразу было заметно без какого-либо взвешивания. Практически одновременно с серебряными монетами появляются и золотые. Это было достаточно большим прогрессом средневековья, так как золото исчезло из денежного оборота примерно на несколько десятков лет. Однако на рубеже четырнадцатого века, в связи с широким развитием торговых отношений, как внутри государств, так и за их пределами, золото вновь возвращается в качестве материала для изготовления монет.

Наиболее ранние средневековые монеты стали чеканиться в Италии. В первую очередь это было связано с острой проблемой внешней экономики. Наиболее известными монетами этого периода являются Флоренские флорины и Венецианские дукаты. Стоит отметить, что своё название они получили от предшествующих им серебряных монет, но после того как основным металлом стало золото, эти названия закрепились за ними. Достаточно любопытным фактом является то, что название венецианской монеты – дукат, означает графство, собственно говоря, отсюда и пришло название монеты. Монеты представлены прекрасным исполнением. Главным монетным типом являются обращения к Богу, и, следовательно, изображения и надписи также посвящены ему. Например, если рассматривать Венецианский дукат, то на лицевой стороне изображён Иисус Христос, и вокруг него надпись, повествующая о том, что правление государством посвящено только Богу, а не кому-либо другому. На реверсе монеты также изображён Иисус Христос, но в этот раз вместе со Святым Марком, который вручает ему знак власти. Уже в конце четырнадцатого столетия, золотых и серебряных монет было отчеканено настолько много, что ряд средневековых европейских стран процветал. В одной только средневековой Италии чеканили порядка двух миллионов золотых монет. Средние века стали важнейшим этапом формирования искусства и периодом появления новых, отвечающих духу времени золотых ювелирных изделий. По сравнению с поздним Древним Римом, золотые украшения раннего средневековья, отличаются грубоватостью исполнения, и в них преобладает животная тематика. Св. Вера. Эмалированая бляха с ретабло св. Ремаклуса из Ставело. Прибл. 1150 г. Франкфурт, Музей Прикладного Искусства. В более позднее время изделия из золота приобретают церковную направленность, так как основным заказчиком ювелирных изделий становится церковь. В эпоху средневековья ювелирные украшения производились в основном в королевских и церковных мастерских. Но, тем не менее, к середине 13 века в европейских столицах стали создаваться независимые гильдии золотых дел мастеров. Они создавались, несмотря, на сопротивление и всевозможные препятствия, которые чинила им в этом деле церковь. Оклад Евангелия епископа Нотгера Льежского (971-1008). Резьба по слоновой кости (1100 г.), эмаль (1150 г.). Льеж, Музей Курциус. В средневековой Европе золотые ювелирные изделия могли носить только короли, дворяне, священнослужители высшего ранга. Также драгоценности из золота могли себе позволить уважаемые крупные торговцы. Реликварий для головы св. Александра из аббатства Ставело. 1145 г. Серебро, бронза, геммы, жемчуга и эмаль. Брюссель, Королевский музей. Золотые украшения опять, как и в Древнем Риме, становились символом власти. Они точно соответствовали статусу и достатку своего владельца, указывали на его положение в обществе. В средневековой Европе существовала определенная процедура введения вассала во владение определенной территории земли, передачи ему должности или сана, во время которой ему вручался символ власти — золотое кольцо. В 13 веке в большинстве средневековых государств, был принят закон, согласно которому простолюдинам запрещалось носить на себе золото. Портативный алтарь работы мастера Эйльбертуса Кельнского. Прибл. 1135 г. Чеканка по бронзе и эмаль. Берлин, Государственный музей. Именно в средневековье, при дворах королей появляются алхимики, прилагающие огромные усилия в получении золота из неблагородных металлов, с помощью философского камня. Благодаря средневековым алхимикам, удалось получить множество новых химических элементов, но только не вожделенный солнечный металл. Сцены из жизни св. Константина и св. Елены. Триптих из аббатства Ставелло. Прибл. 1157. В центре смонтированы два маленьких золотых триптиха византийского происхождения XI-XII вв. Чеканка по бронзе. Геммы. Жемчуга. Эмали. Нью-Йорк, библиотека Пьерпонта Моргана. Очищение Наамана в водах реки Иордан. Эмалированная пластинка из аббатства Сен Дени, 1145 г. Лондон, Британский Музей. Реликварий. 1175 г. Чеканка и эмали. Дормштадт. Гесский Областной музей. Реликварий Генриха Второго. Прибл. 1168 г. Позолота и эмаль. Париж, Лувр. Подставка под распятие из аббатства Сен Бертен. 1150 г. Чеканка и эмаль. Сен Омер, Музей. Знать любила добавлять к своей одежде различные украшения. Мужчины и женщины носили кольца, браслеты, пояса, цепочки. Очень часто эти вещи были уникальными ювелирными изделиями. Для бедноты все это было недостижимым. И не только из стоимости, но и потому, что было запрещено законом. Значительные средства тратили состоятельные женщины на косметику и парфюмерию, привозившие с восточных стран купцы. Им завидовали представительницы прекрасной половины человечества, которые не могли позволить себе такую роскошь, но старались не отставать от модниц. В Средневековье сапфир оставался одним из часто употребляемых камней – известен украшенный сапфировыми звездами ларец Карла Великого, сапфировый перстень Св. Эдуарда Исповедника, который позже был вставлен в Корону Британской Империи, и сапфировое кольцо Марии Стюарт, сапфирами была украшена Священная Корона Венгрии и регалии чешских королей. На Руси, где в Средние века были особенно популярны именно синие и голубые камни, сапфиры имели огромное значение – помимо уже упоминавшегося Ивана IV, сапфиры любили и Борис Годунов, и Иван Калита, и Михаил Романов, и Иван Алексеевич, и многие, многие другие – не счесть хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля ковшей, потиров, барм, украшений, доспехов, крестов. Сапфирами украшены и шапка Мономаха, и «Большой наряд» царя Михаила Федоровича.

В более позднее время сапфир в 200 карат венчает императорскую державу для коронации Екатерины II, а Александр II дарит любимой жене брошь с 250-каратным выпуклым сапфиром, покрытым тысячами мельчайших граней – сегодня это один из семи исторических камней Алмазного фонда РФ. М. И. Пыляев, известный русский геммолог, рассказывает о чудесной статуэтке из цельного 100-каратного сапфира, изображающей женскую фигурку высотой около 9 см, на круглом пьедестале из рубина. Распятие. Наплечник, обнаруженный в одном из монастырей Владимирской губернии и проданный Советским правительством за границу. Прибл. 1165. Эмаль. Нюрнберг, Германский музей. Раннеготические украшения почти не сохранились до наших дней, о том, как они выглядели и применялись, мы узнаем из тогдашней миниатюры и иконы, а иногда и пластики. Наилучшие образцы раннесредневековых украшений, которые дошли до нас, происходят из областей Рейна и Мааса. Реликварий в виде собора из Хохелтена. 1170. Чеканка, эмали, резьба по кости. Лондон, Музей Виктории и Альберта. Драгоценнейшее женское украшение, которое нам из­вестно от этого времени, принадлежит к облачению императрицы Гизелы, надевавшей его, как утверждают, во время своей свадьбы с императорам Конрадом II в 1027 г. В средневековом обществе лишь немногим избранным было возможно и доступно ношение драгоценного украшения. Ларец-реликварий. 1150 г. Нью-Йорк, Музей Метрополитен. В эпоху Ренессанса этот круг расширился, и одновременно высшая аристократия и духовенство стала носить более роскошные украшения, чем это было принято в предшествующую пору. Тогдашние картины, главным образом произведения немецких мастеров, обстоятельно изображающие одеяния и украшения, дают нам об этом хоро­шее представление. Весьма часто, например, носили по несколько колец на одной руке. Ренессанс любил драгоценные камни и цветную эмаль и обильно украшал ими наиболее популярные в те времена украшения — подвески. Работа мастера Николая Верденского. Пророк Аввакум. Из Ларца Трех Королей. 1190 г. Серебро, бронза, геммы и эмали. Кельнский кафедральный собор. XVII век оказался поворотным для алмазной грани. В ту пору было изобретено гранение алмазов, которое выявило единственную в своем роде красоту бесспорного первенца среди драгоценных камней. Античная ваза, на которой смонтирован орел (также известная как Орел аббата Сюжера). 1130 г. Мрамор, серебрянная бронза. Париж, Лувр. Пластинка из гробницы Жоффруа Анжуйского. Прибл. 1155 г. Эмаль. Музей Леманса. Уго Лазерт и св. Стефан из Мюрре. Панель с алтаря аббатства Гранмон. 1189 г. Эмаль. Париж, Музей Клюни. Св. Иоанн. 1200 г. Лондон, Британский музей. Короли. Вид спереди.фигуры с острова Льюис. Прибл. 1150 г. Слоновая кость. Британский музей. Короли. Вид сзади.Шахматные фигуры с острова Льюис. Прибл. 1150 г. Слоновая кость. Британский музей.
Платяные украшения — булавки, броши, пряжки, подвески
К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение.
Платяные булавки.
Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают фибулы которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные фибулы, культурам по Дунаю — в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью. В эпоху переселения народов, когда германские племена впервые вошли в тесное соприкосновение с чисто средиземноморской культурой, возникли такие, например, замечательные произведения, как две роскошные фибулы из золота с гранатовым украшением, которые были найдены вместе с другими золотыми вещами в Силадь-Сомио. Для меровингских женских одеяний предназначались также инкрустированные дисковые фибулы и звериные фибулы из благородного металла, которые обыкновенно носились попарно и влияние которых на каролингское ювелирное дело вполне очевидно. В такой же степени из случайно лишь сохранившихся украшений следует, что меровингское ювелирное дело представляло собою лишь составную часть каролингского творчества и что ювелиры этой эпохи испытали также воздействие со стороны Византии и классической античности. Так, мы часто встречаем античные геммы или камеи в качестве основного элемента средневековых драгоценностей.
Застежки

Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью. Средневековые ювелиры использовали для средней части также античные геммы и камеи, не будучи, очевидно, в состоянии правильно истолковать вырезанные в камне изображения. С наступлением XIII века изменяется социальная структура Европы, важнейшим фактором становится рыцарство, которое делает средоточием своих интересов культ дамы и возвышенную куртуазную любовь. Фибула из Унтерзинбенбрюнна (Австрия). Золото, серебро, стеклянная паста, эмаль. 5 в. Художественно-исторический музей. Вена. Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы. Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах. Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются «ханттрувебрацами».
Аграфы

В XIII веке решительно преобладают аграфы из золота тогда как в XIV-M — преимущественно серебряные «череночки», как первоначально называли аграфы в Германии. Парадные застежки плювиаля, которые в XIII веке имели пластическую выделку и украшение в виде камней, в XIV-м также изменили свою форму, став подчеркнуто плоскими и украсившись эмалированными по серебру изображениями. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение. Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам двора. В целом можно сказать, что наилучшие украшения той поры происходят из области между Рейном и Маасом.

Для позднеготических аграф характерен высокий эмальерный рельеф с преимущественно религиозными фигурными мотивами, что никоим образом не означает, что это украшение носили только представители духовенства, о чем свидетельствует и современная им живопись. Так называемые запоны вельмож, которые со времен средневековья изготовлялись в Трансильвании и оттуда расходились по всей Европе, также опровергают такое предположение. Самое распространенное церковное украшение- скрепа завесы клироса — еще долго сохраняла квадрифольную форму раннесредневековых фибул, однако в избытке украшалась фигурами и в одном из своих прекраснейших образцов, который хранится в ризнице Аахенского собора, значительно приближается к бургундскому ювелирному искусству

. Как мы видели, аграфы, наряду с застежками Для плащей, играли в готическом ювелирном деле важную роль, своей формой они частично обязаны региональному своеобразию и в качестве доминирующей части костюма воплотили художественную волю и вкус своих создателей и обладателей. В эпоху Ренессанса платянные булавки во всех своих формах (фибулы, застежки для плащей, аграфы) оказались далеко позади подвесок, чтобы затем снова появиться в XVII веке, но уже в виде брошей.
Броши

Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов. Наружная сторона брошей первоначально в избытке украшалась рубинами, сапфирами, смарагдами и жемчугом, в то время как во второй половине XVII века особенно любили алмазы рутообразной формы. Как пышные женские одеяния при дворе короля-солнца значительно отличались от скромного и благородного платья готики, так и броши были не только наследницами платяных булавок в функциональном отношении, но в качестве репрезентативного украшения должны были также подчеркивать, например, прекрасное декольте или благородно вознесенную, обнаженную шею.

В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали «последним криком моды». В соответствии с господствовавшим художественным вкусом, предпочитали броши в форме лент, букетиков цветов, искусно сплетенных ветвей, и эту склонность переняло также игривое рококо, обогатив изящными деталями и эффектами асимметрии пышные, строго симметричные формы предшествовавшего барокко. К концу XVIII века становятся модными броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой и преобладающей замкнутой формой круга или овала.

Броши на рубеже столетий являют собою заключенные в скромное обрамление миниатюры, портретные силуэты, вырезанные в полудрагоценном камне или лаве камеи, веджвудские пластинки (двуцветный неглазурованный рельеф с обычным сочетанием белого слоя на голубом) или мозаику из полудрагоценных камней. Во времена империи отдавали предпочтение прежде всего брошам, украшенным камеями. Подлинный расцвет это украшение пережило в эпоху бидермейера, когда оно служило для скрепления множества носимых в то время воротников и шейных платков.

Дух романтики не прошел бесследно и для брошей. Модными стали миниатюрные броши, причем материальная их ценность отступала далеко назад перед идеальной; в брошах стали носить локоны друзей, далекой возлюбленной или рано умершего ребенка, а поверхность украшения покрывали эмблемы дружбы, любви или траура. В первую половину XIX века новый значительный отклик находят древние златодельные техники: филигрань и зернь в соединении с полудрагоценными камнями, обязанные этим возрождением римскому ювелиру Пио Кастеллани.
Пряжки.
Уже ренессанс, предпочитавший подвески аграфам, использовал разновидность этого украшения в качестве шляпного наряда. Шляпные пряжки-аграфы были исключительно популярны в Италии в первую половину XVI века и известны как в простых, так и более дорогих вариантах. Скромные шляпные пряжки отливались из бронзы и по большей части представляли собой эмалевый портрет в кругообразном или овальном обрамлении, тогда к более репрезентативные образцы представляли собою чеканные в золоте античные сцены, изображения и иные, отвечавшие вкусу времени мотивы в виде высокого рельефа с эмалью. Европейский средневековый поясной набор, Англия 14-15 вв. Копия. Как принадлежность костюма и украшение, лишенное какой бы то ни было функции, можно рассматривать появившиеся в середине XVII века пряжки на обуви, которые с равным удовольствием носили и взрослые и дети, и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами, ставшие с тридцатых годов XVIII века принадлежностью кавалерского костюма. Наряду с дорогими экземплярами существовали всяческие имитации, вроде пряжек со стразами или ввозимых из Англии стальных пряжек. Средневековые ботинки с латунными пряжками.

норманны В противоположность выше описанной, пряжка на поясе должна была с самого начала выполнять важную функцию. Такие пряжки изготовлялись уже в латенскую эпоху из бронзы или благородного металла и украшались различными гравированными, канфаренными и чеканными узорами. С их помощью можно было стянуть пояс, которым схватывалось одеяние. Во многих пред- или раннеисторических культурах встречаются поясные пряжки вполне определившейся формы, о чем красноречиво свидетельствуют раскопки древних захоронений. Эти металлические пряжки, подчас искусно прорезанные и богато украшенные, находятся на высоте талии, — там, где умерший носил когда-то кожаный или матерчатый пояс.

Это фибулы и пряжки из франкских земель Функционально обусловленная форма поясной пряжки предполагает лишь несколько разновидностей. Обыкновенно она состоит из стержня и рамы, которая может быть то круглой, то четырехугольной или овальной. Больший простор фантазии предоставляет отделка поясной пряжки. Так, от XIII и XIV века происходят серебряные пряжки преимущественно с пластическим декором, впечатление от которого усиливалось чернью и эмалью. Поздняя готика севернее Альп находила удовольствие в пряжках с тонким ажурным узором; побеги и листовой орнамент составляли наиболее употребимый мотив украшения. В эпоху Ренессанса очень популярны были литые серебряные пояса, которые состояли из отдельных, подвижно соединенных звеньев. Растительные и иные популярные в то время мотивы вдохновляли серебряников при изготовлении ажурных элементов пояса. Итальянский ренессанс отдавал предпочтение плоским, украшенным чернью серебряным пряжкам, хотя и пластический рельеф здесь тоже не был исключением. Парадная «испанская мода» второй половины XVI века вызвала появление дорогих золотых или серебряных поясов из звеньев с артистически выполненным ажурным узором, нередко богато отделанных эмалью, драгоценными камнями и жемчугом. В последующее время пряжка утратила свое значение. Капризная мода избрала иной силуэт и женское одеяние получило новые очертания. Модельеры все же иногда занимаются пряжками, хотя некоторые из них, изготовленные из золота с цветной эмалью, эпохи второго рококо и югендстиля, весьма удачны.
Подвески.

На границе между платяным и нательным украшением располагается подвеска, которая в отличие от них не выполняет никакой непосредственной функции в одеянии, однако эффектно поддерживает общее впечатление или, по требованию моды, подчеркивает и выделяет определенную деталь костюма (шляпу, пояс и т. п.). С нательным украшением (ожерельем, браслетом, серьгами) подвески часто образуют неразрывное эстетическое целое и обладают, сверх того, более высокой идеальной или символической значимостью. Подвеска, пожалуй, столь же древнего происхождения, как и само человечество. Наши далекие предки в страхе перед природными стихиями или для защиты от злонамеренных врагов, увешивали себя, надо думать, кусочками блестящего камня, яркими ягодами, прекрасно обработанными кусочками дерева на плетеной траве или нитке; во всяком случае, к подвескам относятся небольшие амулеты, которым приписывали магическую силу, и различные обрядовые принадлежности рода. Позднее, когда люди стали находить удовольствие в украшении, появились подвески различной формы, охотно носившиеся на ленте или на цепочке вокруг шеи, на платяном поясе, на браслете и на ремешке часов или на шляпе и берете. Обычай украшать себя блестящими предметами присущ всем народам, и подвески из благородного металла, нередко украшенные цветным или резным камнем, эмалью, чернью, филигранью, зернью, рельефными или живописными изображениями, встречаются как в древности, так и у германских племен и других народов времен великого переселения, как о том свидетельствуют могильные раскопки. К подвескам можно отнести также и так называемые бляшки паломников раннего средневековья, мощевики в форме креста, украшенные филигранью, зернью и насечкой полумесяцы, а также маленькие реликварии — ларчики в виде футляров — Kaptorgas — славянского золотого и серебряного дела. Готика, доведшая до совершенства производство аграф и застежек, значительно меньше внимания уделяла подвескам. Древнейшие подвески этого времени были круглыми и плоскими, украшенными эмалью, цветными драгоценными камнями или Жемчугом, и выражали, прежде всего, религиозные чувства носивших их людей. Лишь XV века подвески начинают встречаться чаще; наряду с круглыми появляются изделия различных очертаний с рельефньм украшением, мотивы которого пока что естественно происходили из круга церковной тематики. Среди прочих материалов, любили слоновую кость и перламутр, в которых часто вырезали рельефное изображение Мадонны с Младенцем или фигуру небесного покровителя.

До сих пор еще невиданный подъем и небывалый расцвет переживают подвески в эпоху Ренессанса, когда они оставили далеко позади себя все родственные виды украшений. Известны дорогие украшения из благородного металла, богато отделанные драгоценными камнями и жемчугом, сверх того эмалью и другими, популярными в то время средствами украшения. Наряду с этим существовали и простые подвески из неблагородного металла, изготовлявшиеся с гораздо меньшей расточительностью и импозантностью.

Теперь, как правило, не придерживаются уже более круглой формы, стали популярны подвески удлиненных, грушевидных очертаний, которые еще более удлинялись посредством свободно свисающих жемчужин. Мужчины, женщины и дети с равным удовольствием носили многоцветные роскошные подвески, хотя, предположительно, первый толчок к бурному развитию этой формы украшения дало женское одеяние XV века с глубоким вырезом. Итальянский ренессанс XVI века любил моделированные фигурные изображения и эмаль в сочетании с прекрасного цвета драгоценными камнями.

Прекраснейшие экземпляры этого искусства приписываются Бенвенуто Челлини, правда, не вполне обоснованно, ибо в это время при дворах итальянских государей работало много иных известных ювелиров и златокузнецов. «Испанская мода», которая появилась в середине XVI века и отличалась особенной роскошью, для лицевой стороны подвесок также предпочитала избирать пластически разработанные фигуративные мотивы, тогда как оборотная сторона была плоской и покрывалась орнаментом с эмалью (моресками, гротесками, бандельверком) Ренессансные подвески также часто украшалась эмблемами, фигурами и сценами, которые были заимствованы из христианского вероучения, однако вместе с этим и в этой сфере человеческой деятельности открылся яркий мир античности, ее богов, героев, полководцев и императоров, ее мифологических и аллегорических образов. Зооморфные подвески были также очень популярны и принадлежали к принятым в то время монаршим подаркам. Чаще всего встречаются подвески в форме орла, петуха, лебедя, пеликана, страуса и ящерицы; нередки были также сказочные персонажи, вроде единорога и дракона. Как уже говорилось вначале, среди прочего использовали необычной формы жемчужины и камни в виде частей тела человека или животного, употребляя к тому же иной причудливый натуральный материал, вроде перламутра и пр. Едва ли можно с достоверностью приписать какому-либо месту или резиденции определенные украшения, ибо самые искусные ювелиры приглашались различными государями ко дворам, как, например, Рудольфом II в Прагу, и создавали там свои произведения, чтобы после исполнения заказов или кончины государя-мецената перебраться к другому покровителю и там продолжать свои занятия. Это явление не ново в искусстве украшений: после распада Римской империи так называемые бродячие златокузнецы переходили от резиденции к резиденции, переплавляли полученный благородный металл в украшения в провинциальном римском духе, так что ученые подолгу не могут прийти к единому мнению относительно того, был ли экземпляр, найденный в варварском захоронении в далекой провинции, трофеем, подарком или подражанием скромного местного ремесленника, покуда не находят так называемую могилу златокузнеца и таким образом устанавливают истину. Подвески в качестве «фаворов» с декоративно исполненными монограммами, гербами, инициалами или орнаментальными узорами также нашли широкое распространение. Некоторые фигурные подвески этой эпохи имели своим образцом произведения известных художников, вроде лунообразно скомпонованного медальона Богоматери, который известен в нескольких экземплярах и был изготовлен по эскизу Альбрехта Дюрера. Ганс Гольбейн, Мартин Шонгауэр и другие живописцы и граверы того времени оказали влияние на образование формы подвесок, что особенно видно по фигурным, отлитым из серебра изделиям. Своеобразная форма подвесок, жалованный пфеннинг с портретом государя, который носили на жалованной цепи, характерна для Германии и также принадлежит к группе «фаворов». К наиболее драгоценным своеобразным подвескам относятся орденские знаки, которые по торжественным случаям или на приемах при дворе дополняли помпезное одеяние светских и духовных высокопоставленных лиц. В XVII веке исключительное пристрастие к подвескам было надолго оставлено, только еще чаще стали носить подвески в форме креста. Их лицевая сторона украшалась алмазами рутовой огранки или стотаблитчатым бриллиантом, тогда как оборотная, как правило, расписывалась эмалью. К началу XVIII века очень модными стали колье с бриллиантовыми подвесками каплевидной или звездообразной формы. Классицизм с его любовью к резному камню послужил стимулом для дальнейшего развития подвесок. Геммы и камеи, портретные силуэты и миниатюрные изображения часто носили в виде медальонов на черной бархатной ленточке как нагрудное украшение. После Освободительной войны в Германии долгое время охотно носили маленькие нательные кресты из чугуна. В том, что касается формы подвесок, XIX век также черпал свое вдохновение в прошедших стилевых эпохах или использовал ориенталистские мотивы. В дальнейшем подвески не получили самостоятельного развития и с течением времени слились в неразрывное целое с шейным украшением Средневековые украшения не просто роскошны и многодельны — они напоминают о великих событиях в истории Европы. По материалам: https://www.kulturologia.ru; https://cs2.livemaster.ru;

Метки:
Сокровища великих цивилизаций украшения средневековья

Процитировано 1 раз Понравилось: 1 пользователю

Нравится Поделиться

0

Нравится

• 1
  Запись понравилась
• Процитировали
• 0
  Сохранили

• Добавить в цитатник
• 0
  Сохранить в ссылки

Понравилось1
0

Ювелирные украшения и бижутерия в готическом стиле

Стили в искусстве формируются на протяжении длительного времени и плавно переходят один в другой, находясь в непрерывном развитии. Иногда существуют одновременно несколько стилей. Но как утверждал создатель здания Парижской оперы Шарль Гарнье – «…в каждой эпохе заключена своя красота».

Некоторые стили, пережив свое время многие десятилетия и даже века назад, возвращаются вновь и вновь, что-то повторяя, а что изменяя в той или иной форме. В ювелирном искусстве талантливые дизайнеры и мастера всегда ощущают пульс своего времени. Каждый стиль опирается на свою философию жизни.

Например, готический стиль в ювелирном искусстве опирается на философско-религиозное наследие. В современном же мире готический стиль черпает вдохновение по большей части из темной стороны жизни, связанной со смертью – черепами и мрачными атрибутами вампиризма.

Истинная готика более утончённая – её атрибутами являются мечи, щиты, кресты, короны, гербовые и витражные элементы. В элементах украшения были и тяжелые цепи с крупными подвесками, поясные пряжки, кольца, аграфы … Кольца украшались крупными драгоценными камнями, а также религиозной тематикой, в последнем случае особенно почитали украшения с эмалью.

Если мы сегодня обращаем внимание на магические свойства камня постольку поскольку, то в готическом стиле символика камней имела огромное значение. Подвески и аграфы готического стиля также украшались крупными драгоценными камнями и эмалями. Любили в готике и жемчуг. Контраст белого жемчуга с чёрными кружевами смотрелся всегда роскошно.

Возрождённая готика в конце ХХ-ого века отождествляется с черепами, летучими мышами, жуками-скарабеями, пауками и вампирами. Кстати сказать, о вампирах и прочих атрибутах потустороннего мира заговорили ещё в Викторианскую эпоху, когда ирландский писатель Брэм Стокер создал вампира.

Смешивая средневековую готическую культуру и современные направления, дизайнеры создали, можно сказать, новый стиль с богатой и разнообразной палитрой ювелирного искусства.

Особое предпочтение в современной готике отдаётся белому золоту, серебру и платине. Драгоценные белые металлы и бриллиантовая россыпь создают контраст с мрачностью и тяжеловесностью камней, в числе которых наиболее часто встречаемые – рубины, изумруды.

Притягательная роскошь сочетается с мрачными черепами в обрамлении крупных бриллиантов, что создаёт ощущение мистики и приобщения к таинственности. Как и в средневековых украшениях, камни и само ювелирное изделие часто выполняются вызывающими и массивными.

Креативный директор ювелирной линии Christian Dior Виктуар де Кастеллан представила украшения в готическом стиле, в которых она позволила определённую смелость в выражении своего понимания этого стиля. В украшениях нетипичные для французской марки черепа, окруженные крупными драгоценными камнями, кресты, покрытые бриллиантами, крепления деталей многих изделий, напоминающие паучьи лапки, перстни, колье, броши, подвески, украшенные камнями в виде черепов.

Виктуар де Кастеллан не боится экспериментов, несколько устрашающая и притягательная роскошь её готической коллекции не сможет оставить никого равнодушным.

Роскошное кольцо из белого золота с бриллиантами и кроваво-красными рубинами, изумительное женственное колье с россыпью бриллиантов, рубинов и тёмно-синих сапфиров, подвеска из белого золота и рубинами, напоминающими капли крови – всё притягивает взгляд изяществом и роскошью. И хотя ювелирный готический стиль требует к себе определённого наряда, многие ансамбли из коллекции Виктуар де Кастеллан актуальны для любого наряда и ситуации.

Особое место в ювелирной готике занимает французский ювелир Лидия Куртель. Ученый, геммолог, коллекционер и путешественник, Лидия Куртель, начала создание своих собственных ювелирных коллекций более деcяти лет назад.

Её небольшой бутик находится недалеко от Вандомской площади, на улице Сент-Онорэ, в котором можно повстречать не только коллекционеров, но и просто любителей старинных украшений со всего света, а среди них и знаменитостей…

В её собственных коллекциях переплетаются стили различных эпох. Флора, фауна, мистика, символика, археология – всё сочетается ярко, благородно и с достоинством.

Многие изделия Лидии Куртель выполнены в готическом стиле. Её кинжалы, кресты и черепа из золота, бриллиантов и сапфиров не производят мрачного устрашающего впечатления. Камни для своих украшений Лидия подбирает сама, путешествуя по разным странам. Серьги, кольца, браслеты создаются с уникальными материалами – например золото с родиевым покрытием.

Испанская ювелирная компания Magerit cоздаёт оригинальные украшения в технике миниатюрной скульптуры. Дизайнерские идеи и высокое мастерство воплощают в украшениях загадочный и легендарный собор Парижской Богоматери с его злобными и мрачными горгульями и витражами.

Горгульи – чудовища, украшающие средневековые храмы, в христианских представлениях связаны исключительно со злой силой. Горгульи – образы сил хаоса, считалось, что они укрощены высшей духовностью, средоточием которой является храм.

Ювелирные украшения в готическом стиле в большинстве своём требуют и соответствующий стиль одежды, причёски, макияжа и даже цвет ногтей. Есть среди них украшения, которые могут позволить более свободный выбор, поэтому покупая такие украшения, следует заранее продумать весь свой образ, и в каких ситуациях вы будете их надевать.

Готический стиль украшений, использующий средневековые художественные традиции, будет всегда популярен, ведь тяга к таинственности неистребима в человеке.