Ювелирное искусство на Руси появилось в глубокой древности. В археологических раскопках было найдено большое количество украшений времен скифов, созданных до конца пятнадцатого века. Это свидетельствует о том, что древние предки владели высоким мастерством в этом деле.
Среди найденных предметов имеются височные кольца, ожерелья с перегородчатой эмалью (период Киевской Руси), застежки-фибулы, шумящие подвески в форме птиц, коней, а также, различные браслеты.
Височные кольца
В то время ювелирные изделия носили двойственный характер. Они служили, одновременно, и украшением, и отличительным символом, по которому можно было определить социальный, племенной или родовой статус человека. Они являлись визитной карточкой своего владельца.
Также, люди всегда старались уберечь себя от всяких неприятностей и злых духов, благодаря амулетам. На изделиях изображали или вырезали магические знаки. Вначале, для таких атрибутов использовали бронзу и медь, а уже позже стали создавать магические талисманы из золота и серебра.
Из этих благородных металлов изготавливали: диадемы, колье, цепи, перстни, кольца, браслеты, а также серьги, височные украшения, пряжки и заколки. Все эти предметы являются украшениями. На Руси самыми распространенными среди них были перстни и кольца.
Изначально они выглядели очень просто. Делали их из меди и железа, а начиная с восьмого столетия, их стали изготавливать из серебра и золота, в сочетании с эмалью и драгоценными минералами. Самыми популярными среди камней были рубины, сердолики, изумруды, кораллы, перламутр и жемчуг.
Среди различных типов серег на Руси встречались одинцы, двойчатки и тройчатки. Они отличались стержнями с нанизанными на них бусинами-камешками. Голубцы напоминали по форме одну или двух птиц, которые повернуты друг к другу спинками. Интересно выглядели шляпочные серьги. Их обычно прикрепляли к головным уборам. Также, были бубенчики, имеющие крупный камень в центре.
Мониста
Славянские мастера создавали разнообразные браслеты, ожерелья, мониста, цепи. Особой разновидностью цепей были рясы (рясны). Это, когда жемчуг нанизывали на длинные ленты или нити.
Древнерусские ювелирные изделия отличаются большим разнообразием форм и используемых техник, среди которых: зернь, скань, чеканка, литьё, чернение по серебру.
Декоративной отделкой украшения часто служили эмаль и не граненые камни, обработанные в форме кабошонов. Помимо этого, в своих ювелирных изделиях русские умельцы использовали византийские самоцветы, местный речной жемчуг, цейлонские рубины, розовые турмалины, вишневые гранаты, васильковые сапфиры. Привозились драгоценные камни из Китая, Индии, Средней Азии. Изумруды поступали из Египта и Персии.
В XVI—XVII столетиях у русских ювелирных мастеров появляется много заказчиков из царской семьи, столичного боярства, дворянства и высшей церковной иерархии. Художественное оформление ювелирных украшений отмечается исключительной роскошью и большой пышностью. Золото и серебро инкрустируют яркими драгоценными камнями, которые обрамляют цветными, черненными, чеканными эмалевыми элементами.
Петр I вводит моду на украшения
Петр Первый значительно изменил образ России, экономическими, политическими и культурными преобразованиями. Страна постепенно приобщалась к западным новинкам и перестраивалась на европейский лад. Такие перемены петровской эпохи сказались на многом, в том числе, и на ювелирном искусстве.
Именно в восемнадцатом столетии русское название «серебряных и золотых дел мастер», сменилось на европейское укороченное «ювелир». Но, изменился не только термин, а появились новые веяния в жизни русской культуры и искусства.
Петр Первый вводит новый дворянский костюм. В 1700 году он издает указ, в котором сказано, что обязательно нужно носить одежду по западноевропейскому стилю. Новый наряд требовал новых украшений. Именно в этот период появились диадемы, запонки, броши, пряжки для платьев и обуви. В Европе эти ювелирные изделия были широко распространены, в то время, как для России это было новинкой.
Главным действующим лицом восемнадцатого столетия, в русских украшениях, становится драгоценный камень. Лидирует среди всех минералов, конечно же, бриллиант. Теперь кристаллы обязательно начинают гранить.
Под покровительством Петра Первого осваиваются месторождения камней на Алтае и Урале. Там же открывают гранильные фабрики. Приглашаются в Россию иностранные опытные ювелиры, среди которых Жан Пьер Адор, Иеремия Позье, Иоганн Готтлиб Шарф. Появляются свои мастера, которые работают в общеевропейских традициях. Особой популярностью пользуется французский стиль.
Модным атрибутом становится фермуар. Он размещался на шейном украшении или ожерелья, в виде украшенной застежки. Шатлен являлся украшением для пояса, на котором было много разных мелких предметов и цепочек. Шпильку с камнями и перьями называют эгрет. Очень интересный ювелирный предмет того времени – портбукет. Он состоял из маленькой вазочки, закрепленной у пояса для живых цветов или стилизованных – из золота и драгоценных кристаллов.
Для ювелирного искусства XVIII столетия характерны композиционные цветовые акценты камней, где камень выступает в качестве главного атрибута в украшениях. В рамках стиля рококо, барокко и классицизма формируется русское направление.
Украшения барокко отличаются яркими красками и многоцветием граненых камней. Манера рококо отразилась в разных подвесных элементах, гармоничной палитре кристаллов и некотором выравнивании их габаритов.
Изделия в стиле классицизма не столь яркие, наоборот, выглядят спокойнее. Нередко в них использовали стекло с фольгой, имитирующие цветные камни. Стилизация драгоценных минералов допускалась и в дорогих украшениях. В этот период появились стальные тульские «бриллианты» и стразы. Металлу отводилась второстепенная роль. Он был всего лишь элементом конструкции.
Русское ювелирное искусство восемнадцатого столетия по праву считается периодом сияющих драгоценных камней.
Овчинников Павел Акимович
Одним из самых известных ювелиров в России был Павел Акимович Овчинников (1830-1888) — серебряных дел мастер, который от рождения был крепостным князей Волконских. С малолетства проявляя немалые способности к рисованию, в восемь лет одаренный мальчуган был отдан в подмастерье в мастерскую золотых и серебряных дел, принадлежавшую его брату Андрею Афанасьевичу Овчинникову. Именно там будущий ювелир получил хорошую школу и стал отличным мастеровым.
Овчинников Павел Акимович.
Павел Овчинников в 20 лет получил вольную, а на 1000 рублей приданного жены завел собственное дело, которое в будущем станет одним из главных ювелирных предприятий Москвы. Однако пройдет целых 15 лет прежде чем мастер впервые продемонстрирует свои изделия на выставке мануфактурных произведений в столице. И эти работы насколько были хороши, что сразу же привлекли внимание публики высоким мастерством исполнения и хорошим художественным вкусом.
Художественные эмали Павла Овчинникова.
С того времени, ювелирное предприятие Овчинникова станет главенствующим среди участников как всероссийских, так и всемирных выставок. А изделия с клеймом его фирмы всегда будут вызывать восхищение современников, получать многочисленные награды за творческий подход к ювелирному искусству и охотно раскупаться потребителями. К слову сказать, если в 1853 году годовой оборот предприятия составлял – 250 тысяч рублей, то уже в 1854-м – 1,5 млн. рублей.
В 1867 году состоялось знаковое событие не только для ювелирной фирмы Овчинникова, но и для России. Мастер впервые решился представить свои изделия на суд мировой общественности и принять участие во Всемирной выставке в Париже, на которой были представлены работы ювелирных мастеров более 30 стран участниц. Павла Овчинникова ждал небывалый успех — в Москву он вернулся с Серебряной медалью.
После такого триумфа Павел Акимович получил право украшать свои изделия государственным гербом и открыть свой первый магазин в Москве — на престижном Кузнецком Мосту, а немногим позже и в Санкт-Петербурге. 1870–1880-е годы стали временем наивысшего расцвета предприятия. А еще наряду с ювелирным производством в 1871-м на фабрике была открыта специальная школа по обучению ремеслу талантливых мастеров.
Чайный сервиз. Художественные эмали Павла Овчинникова.
Заказов на то время у фирмы было очень много. Её клиентами были как аристократы, так и венценосные особы царской семьи, а также представители монарших дворов Европы. Во времена правления Александра III Овчинников получил статус «Поставщика Двора Его Императорского Величества». Дипломатические сувениры, изделия для коронации и других торжеств, подарки для членов императорской семьи на предприятии изготавливались эксклюзивно. Магазины же Овчинникова просто обожали заезжие богатые иностранцы.
Художественные эмали Павла Овчинникова.
К концу жизни Павел Акимович имел множество званий и регалий — купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Москвы, мануфактур-советник, кавалер множества российских и иностранных наград, а еще о нем шла слава как о разумном и благодарном хозяине, оставившем о себе хорошую память среди своих рабочих. Основанной же им фирме было суждено пережить своего хозяина — дело Павла Акимовича с успехом продолжили его сыновья. Предприятие просуществовало вплоть до событий 1917 года.
Возрождение «русского стиля» в XIX веке
Отличительным признаком украшений XIX столетия стало их массовое производство. Появляются более дешевые ювелирные изделия. Это было вызвано тем, что мода менялась очень быстро, поэтому требовались новые украшения.
В этот период также сохранилось техничное и художественное исполнение, в ювелирном искусстве, пришедшее из прошлых столетий. На задний план уходят броши-заколки, медальоны, камеи, диадемы, а предпочтение отдается изделиям, рожденным под влиянием романтического стиля. Самым модным украшением становится цепочка с камнем в оправе. Её носили на голове и называли «ферроньерка».
Появляются парные браслеты, броши, гребни. Романтизм оказывал сильное воздействие на художественно-эстетический вкус русского общества. В одном украшении смешаны разные декоративные элементы. Эстетика ювелирных предметов совпадает полностью с общеевропейскими стандартами.
В середине XIX столетия, в России большой популярностью пользуется национальное направление «историзм», во всех видах искусства. В ювелирном деле мастера выражают «русский стиль». В моду опять входит северный русский речной жемчуг.
Любимыми декоративными элементами, в ювелирных изделиях, становятся насекомые. В это время появляются кулоны подвески, броши декорированные изображениями мух, пауков, жуков. Их нередко выполняли в форме золотых литых накладок, иногда они были украшены граненными драгоценными кристаллами.
Модным мотивом того времени, на шейных украшениях, стала свернувшаяся змея со сверкающими глазами из гранатов, изумрудов и бриллиантов.
Ювелирные мастера широко стали применять сочетание большой поверхности (чаще из золота), с драгоценными кристаллами и цветной эмалью. Также, использовали поделочные уральские камни (малахит, яшму, родонит).
Желание сделать изделия более массивными, привело к тому, что появилось «дутое золото». Зрительно украшение казалось крупнее, но при этом у него был небольшой вес, соответственно, и не слишком дорогая цена.
В России, в девятнадцатом столетии появляется целая ювелирная отрасль, а также система обучения. Кроме маленьких мастерских, появляются крупные русские ювелирные , «Хлебников», «Сазиков» и «Фаберже».
Эти фирмы пользуются новыми технологиями, имеют своих художников, что позволяет им одновременно изготавливать большой ассортимент стильных изделий и делать индивидуальные заказы для разной аудитории.
Однако, массовое производство украшений повлияло на художественный уровень. Не у всех фирм была возможность сочетать серийное изготовление украшений с высокой технической и художественной степенью их исполнения. Только у одной марки «Фаберже» получилось добиться гармоничного сочетания в своих изделиях.
В компании трудились самые талантливые мастера и художники. Это было одним из главных составляющих успеха «Фаберже», что позволило создавать безупречные ювелирные изделия: столовые приборы, портсигары, простые сувениры, разные украшения и знаменитые императорские пасхальные яйца.
Первая ювелирная школа
В конце 17 – начале 18 века была создана первая школа при Оружейной палате. Еще ее называли Кабинет Императорского двора. Это был значительный центр подготовки отечественных мастеров. Система подготовки в нем имела много общего с ученичеством в мастерских Древней Руси. Преобладало наглядное обучение, но уже вводились такие предметы, как арифметика, грамота, рисунок. Успехи воспитанников постоянно контролировались, периодически рассматривались и отбирались лучшие художественные образцы. Мастерским Московского Кремля придавалось настолько большое значение, что царь лично следил за их работой: проверял искусство приезжих мастеров, беспрекословно отсылал на родину тех, кто не удовлетворял художественным требованиям Московского двора, награждал и повышал оклады за понравившиеся ему работы, а иногда даже утверждал рисунок предмета, прежде чем мастер приступил к его изготовлению.
Особый путь ювелирного искусства после российской революции
осле революции 1917 года у российского ювелирного искусства появился особый путь. Многие известные ювелирные марки стали перепрофилироваться. Так, фабрика «Хлебникова», когда-то изготавливавшая украшения на уровне «Фаберже», начинает производство по переработке драгоценных камней и металлов, для технических целей.
считался гордостью русского камнерезного дела. После революции там налаживают производство точильных брусков. Знаменитый «Фаберже» закрылся.
Казалось, что ювелирное искусство исчезло навсегда. Но, жизнь вносит свои коррективы. Постепенно появляется потребность в украшениях. Производством ювелирных изделий занимается государство. Изготавливают их, в основном, по образцам дореволюционного периода. В это время снижается технический уровень исполнения, который был накоплен ранее, что в значительной мере обедняло украшения.
Зато удается сохранить производство традиционных кустарных центров, занимающихся фитинью, кольчужным плетением, черневыми работами по серебру, сканными ювелирными изделиями. Украшения практически там не изготавливали, но мастерам удалось сохранить профессиональные навыки ювелирного искусства.
Густав Клингерт
Клингерт Густав Густавович (1836-1921).
В эту плеяду входит также выдающийся ювелир Густав Клингерт, немец по происхождению, проживший в российской столице всю жизнь. Его отец, ювелир по профессии, переехал в Россию вначале XIX века и, обосновавшись в Москве, открыл собственное предприятие. Густав с детских лет был привлечен к семейному делу. В 1865 году он открыл собственную фабрику, на которой производили в основном столовые приборы из серебра, иногда эффектно сочетая серебро со стеклом или хрусталем. Продукция фабрики пользовалась большим успехом, ее отмечали медалями на международных выставках в Лондоне, Париже, Чикаго, Антверпене.
Часть чайного или кофейного сервиза 1896–1908 годов. Клингерт Густав.
Новое русское ювелирное искусство
После длительного перерыва, в середине тридцатых годов, Костромская ювелирная артель выпускает небольшую партию серебренных позолоченных изделий. Это стало началом возрождения российской ювелирной промышленности. Открываются небольшие мастерские в Москве, Екатеринбурге (Свердловске), Санкт-Петербурге (Ленинграде), потом запускают и в других городах ювелирное производство.
Интересно, что в тот период не было ВУЗов, где бы готовили художников-ювелиров. Поэтому создавали украшения художественные конструкторы, а не ремесленники. Они изготавливали копии старых образцов из золота с драгоценными камнями и бриллиантами. Новые ювелирные изделия больше воспринимались, как символ достатка, нежели произведение искусства.
Только с середины пятидесятых годов возникает авторское изготовление украшений. Основной целью художников считается самовыражение. Для раскрытия творческой задумки можно применять любые обработки и приемы, а также, работать с любым материалом. Так появляются эксклюзивные единичные экземпляры, которые чаще экспонируют в музеях, галереях и выставочных залах.
Одним из первопроходцев авторского искусства является Дюссельдорф Фридрих Беккер, которого сейчас считают классиком ювелирного дела двадцатого столетия. Он смело конструировал новые формы изделий.
Большой вклад в развитие авторского ювелирного искусства внесли эстонские ювелиры. Они обращались к национальной тематике, символике и орнаментике, но при этом, не копировали прошлое, а передавали современный взгляд на это.
В шестидесятые годы художники-ювелиры заново начинают осваивать старинное ювелирное мастерство. Они работают на исторических подлинниках, музейных экспонатах, изучая стиль ампир, барокко, модерн.
Секреты русской эмали
Произведения эмальерного искусства во второй половине XIX века начали отличатся исключительным многообразием обработки материала и сложностью изготовления. Мастера стали использовать сложнейшие эмалевые техники, а именно — перегородчатую, выемчаую, светящуюся. Что любопытно, существуют экземпляры, при декорировании которых использовались все эти техники одновременно.
Художественные эмали.
Для справки: Эмаль — это стекловидная масса, которая окрашивается окисями металлов в различные цвета и оттенки. Художественная же роспись эмалью по металлу заключалась в специальной технологии нанесения на металлическую поверхность изделия различных рисунков, которые после обжига отшлифовывали и отполировывали до блеска. В зависимости от техники наложения и закрепления эмали на поверхности, она носит различные названия: эмаль выемчатая, по скани, перегородчатая, расписная, по рельефу, поливная, прозрачная и непрозрачная.
Стоит также отметить, что наиболее сложной и трудоемкой в техническом исполнении является перегородчатая эмаль. Для ее изготовления брался, к примеру, предмет, изготовленный из тонкой серебряной, золотой или же медной пластины, на котором процарапывали, гравировали или же прорезали насквозь контур будущего изображения. Затем по этому контуру ювелирно напаивали скань или тонкую полоску из металла, получая рельефное изображение из разных по форме ячеек.
Художественные эмали.
Когда рисунок был нанесен полностью, каждую ячейку заполняли эмалями разных цветов и оттенков до самых краев перегородок. Затем изделие обжигали, после чего шлифовали и полировали, таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились в одной плоскости. В итоге получалось разноцветное изображение из эмали, сияющее наподобие драгоценных камней, с четким контурным рисунком из металлических линий.
