Ювелирное производство в СССР было подчинено государству
После Октябрьской революции с приходом большевистской власти частные ювелиры в России были упразднены. Ювелирная промышленность была преобразована, мастерские имперских времен – переформированы в заводы. Некоторые компании смогли выдержать такое потрясение и сохранить свою самобытность. Они работают до сих пор, и вновь стали частными фирмами.
Нас же интересует, как обстояли дела в ювелирной промышленности советских времен. Как и для всех производимых на территории СССР продуктов, для золотых украшений был установлен ГОСТ. Этим товарным знаком штамповали каждое изделие, и только он гарантировал высокое качество продукции. Такой подход убивал самобытность – все украшения были одинаковыми, отсутствовала самобытность и стиль.
Если со стилем украшений всё понятно, то как быть с качеством? По этому поводу нет однозначного мнения. Не все советские ювелирные заводы получали достаточное финансирование для производства изысканных товаров. Поэтому компании массового рынка были вынуждены экономить на всём. В ход шли искусственно созданные сапфиры, изумруды и рубины, что значительно снижало себестоимость производства.
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Синтетический корунд представляет собой монокристаллы оксида алюминия, окрашенные в разные цвета. Часто спрашивают: «Какого цвета бывают искусственные корунды?». Так вот, синтетические корунды имитируют практически все драгоценные камни. Так, предприятие «Корунд» в городе Дзержинск, например, предлагает корунды совершенно разных цветов, среди которых красные (цвета рубина), светло-синие, синие и темно-синие (цвета сапфира), корунды александритовые, корунды аметистовые светлые, темные и пурпурные. Также предлагаются светло-желтые , желтые и оранжево-желтые топазовые корунды.
Вот, например, на фото ниже — розовый корунд советского производства
Особняком стоят корунды падпараджа (падпарадшах) – это яркие розовато-оранжевые корунды. Отметим, что слово «падпарашжа» (падпарадшах), обозначающее розово-оранжевый цвет корунда, является искажением от сингалезского слова padmaragaya (цвет лотоса).
Также бывает «корунд дембуритовый» (темно-желтый). Кроме того, предлагается синтетический светло-зеленый корунд.
На фото ниже — красный (и даже, скорее, малиновый) рубиновый искусственный советский корунд (фото сделано с помощью USB-микроскопа с увеличением в 200 раз). Обратите внимание на полоски, это следы огранки, сделанной гранильной машиной
Вот как выглядит кольцо с этим темно-красным камнем.
Синтетические корунды — это в основном окись алюминия Al2O3. Делается расплав, который потом кристаллизуется (полная кристаллизация промышленного расплава занимает примерно неделю). В начале кристаллизации кристалл бесцветный, но потом он слегка розовеет. Для того, чтобы изменить цвет искусственного корунда, существуют различные методы. Так, если на розоватый корунд светить ультрафиолетовой лампой, то получится корунд винно-коричневатого цвета (см. пример на фото ниже). Также коричневого цвета можно добиться, добавляя железо (обратите внимание, такой коричневый цвет похож на ржавчину).
Если добавить немного ионов хрома, то получится красный цвет (как рубин), добавление марганца даст розовый цвет, ванадия — зеленый цвет при естественном освещении и фиолетовый при искусственном (искусственный александрит). Добавление никеля дает желтый цвет (а ля желтый топаз), а титана — фиолетово-розовый (аметистовый). Синий цвет получают путем добавления 1,5% оксида железа и 0,5% оксида хрома
Вот, например, синтетический советский аметистовый корунд под микроскопом.
Вот он же в изделии. Различия в цвете на фотографиях вызваны различным освещением: верхнее фото сделано USB-микроскопом с подсветкой, фото внизу выполнено при естественном освещении на улице.
Впервые синтетический корунд (это был рубин) был создан в 1837 году. В 1847-м был произведен и первый синтетический корунд синего цвета (искусственный сапфир). Но впервые камень, пригодный для огранки в ювелирных украшениях, был получен только в 1877-м. О возможности промышленного производства синтетических корундов впервые зашла речь в 1903-м. Дело пошло: в 1907 году мировой годовой объем производства синтетических рубинов достиг 5 млн карат.
В России первый промышленный искусственный корунд был получен в 1939 году. В основном этой задачей занимался Институт кристаллографии Российской академии наук им. А.В. Шубникова. В 1947 году там был разработан промышленный способ и аппаратура для кристаллизации синтетического рубина в виде стержней. В 1950 году А.В. Шубникову и С.К. Попову присуждена Государственная премия за разработку методов выращивания кристаллов корунда и организацию их промышленного производства. В целом в СССР в качестве аппаратуры для выращивания кристаллов использовались: КПЧ, Диаконт, Сапфир-2У, Сапфир-3, Гранат-3 и Сапфир-2МГ.
Бытует мнение, что синтетические корунды стали очень популярными в ювелирных изделиях в СССР в 70-80 годах. Но это произошло раньше. Так, Чернореченский уже в 50-х годах XX века получил первые кристаллы темно-красного рубина и отработал технологии производства александритов, сапфиров, аметистов и топазов для ювелирной промышленности.
А что касается вопроса «можно ли отличить синтетические рубины и сапфиры от настоящих» то ответить тут несложно. В СССР подавляющее большинство рубинов, сапфиров, турмалинов и других крупных прозрачных камней с огранкой были синтетическими. Особенно мало шансов на натуральный камень, если речь идет о серебре. В СССР синтетические корунды не были ни редкими, ни дорогими: себестоимость одного камня, включая огранку, составляла порядка 3 рублей 20 копеек.
И все же существуют методы, позволяющие со 100% уверенностью отличить искусственные корунды от настоящих драгоценных камней. Так, у натуральных и искусственных кристаллов отличаются спектры поглощения. Для подобных исследований используется геммологический спектрометр.
Есть и другой метод: так называемый иммерсионный. Кристалл, который нужно исследовать, помещают в специальную жидкость, которая делает его полностью прозрачным. Для разных минералов эта жидкость разная. Теперь камень можно исследовать, изучая под микроскопом его внутреннюю структуру, и особенно тщательно — включения. Так, в натуральных рубинах Бирмы находят кристаллы шпинели и апатита, а в рубинах Шри-Ланки — циркон, гранаты, пирит… Также для бирманских рубинов характерно неравномерное распределение окраски. Особенности есть и у натуральных сапфиров: там обилие газово-жидких включений, образующих узоры, напоминающие соты, сетки и отпечатки пальцев. Синтетические корунды отличаются газовыми включениями округлой, овальной, удлиненной или веретенообразной формы), одиночные и образующие скопления. Твердые включения в синтетических корундах могут быть представлены «непроплавами».
Для поиска включений (или их отсутствия) подойдет даже обычный микроскоп. На фото ниже — включения в натуральном аметисте под микроскопом.
Также некоторые синтетические камни ультрафиолетовых лучах светятся не так, как натуральные (например, александритоподобный синтетический корунд).
Натуральные корунды
Цвет натуральных корундов также обусловлен примесями, замещающими алюминий. Примесь хрома придает фиолетово-красную окраску рубину, яркость цвета зависит от количества хрома: в ярко-красных кристаллах их 2-4%, в бледно-розовых — десятые доли процента. Примесь титана дает синюю окраску (сапфир), железа — желтая (падпараджа), железа и марганца — коричневая и розовая. Иногда встречаются зонально окрашенные кристаллы натурального корунда, где наблюдается чредование полос. Например, лиловых с фиолетовыми. Совершенно бесцветные кристаллы корунда в природе пока не встречались.
Название минерала происходит от санскритского слова Kuruwinda — рубин. В средние века розовый рубин называли карбункулом. Сапфирами до 19 века называли все синие самоцветы, а позже — только синие корунды. На Руси рубин и сапфир называли яхонтами — «яхонт червленый» и «яхонт лазоревый». Для сапфиров характерен астеризм: на отполированном камне четко видна светлая звездочка с тремя, шесть или двенадцатью лучами. Разновидность с расплывчатым изображением называется жирозоль. Этот оптический эффект связан с включениями рутила. Рубины с встеризмом встречаются намного реже. Корунды с астеризмом обычно обрабатываются в виде кабошона.
На Урале встречаются темно-красные кристаллы рубина размером 0,5-1 см, иногда до 8 см. Самые мелкие кристаллы рубина завершаются блестящей гранью. Эти кристаллы сильно трещиноватые. Находки рубина в СССР отмечались и на Юго-Западном Памире и в Казахстане. Сапфиры находили в Прибайкалье и на Урале.
Литература: Самсонов Я.П., Туринге А.П. «Самоцветы СССР», Москва, Недра, 1985
В советской «ювелирке» преимущественно использовали искусственные камни
Синтетические камни активно использовались в советской ювелирной промышленности, и от этого никуда не уйти. Для жителей тогдашней эпохи кольца, сережки и ожерелья со вставками камней были настоящей роскошью. Неважно, что камни были не настоящими, граждане были готовы платить любые деньги, чтобы покрасоваться такими украшениями. Сейчас «сокровища» тех времен уходят по цене металла.
В 80-е годы прошлого столетия научным деятелям СССР удалось совершить научный прорыв – создать искусственный бриллиант. Фианиты стали стоить немыслимых денег. Людей не смущал тот факт, что камень синтетический. Для них это был бриллиант, а его происхождение не имело значения. Интересно, что изобретателям фианитов выдали скромную награду в 100 рублей каждому. Ювелирный рынок Советского Союза получил миллионные денежные потоки благодаря этому изобретению, так что власти могли быть и пощедрее.
Как рождается синтетический рубин
Метод Вернейля позволяет выращивать кристаллы почти так же, как растут сталагмиты в пещере. Мелкоизмельченный порошок алюминия, или шихта, сыплется тонкой струйкой в специальную печь, где попадает в пламя гремучего газа. Пламя разогрето до очень высоких температур — более 2000 градусов, поэтому порошок расплавляется. Капли расплава стекают вниз, на подставку с затравкой, кристаллизуются, формируя корундовую булю.
Метод Чохральского используется, если нужны рубины высокого ювелирного качества. Кристаллы получаются более однородными, с меньшим количеством газовых пузырьков и включений, низким уровнем остаточного напряжения. Вместе с тем, метод Чохральского затратнее: для его применения необходимо дорогостоящее оборудование, а также тигли из тугоплавких металлов — например, платины.
При синтезе рубинов методом Чохральского исходную смесь окислов помещают в тигель, и нагревают спиральным нагревателем. К поверхности расплава подводят затравку, вращающуюся со скоростью 5-30 мм/час. Она постепенно поднимается, «вытягивая» кристалл вверх. В результате формируется рубин длиной 200-250 мм и диаметром до 20-30 см.
Рубин RusGems выращенный методом Чохральского
На комиссионном рынке было достаточно настоящих трофейных украшений
Несмотря на массовость и однообразность советской ювелирной промышленности, в то время можно было найти настоящие самородки. Конечно, в официальных магазинах они не продавались. Речь шла о комиссионных украшениях, среди которых попадались фамильные драгоценности дореволюционных времен, послевоенные трофеи, конфискат политзаключенных. На территории СССР после Великой Отечественной войны появилось немало драгоценностей из Восточной Европы, ввезенных в качестве военных трофеев.
Всё же большинству населения было не по карману приобретение этих изысков, и они довольствовались традиционной заводской продукцией. Очень часто золотые украшения и драгоценности передавались из поколения в поколение. Женщина получала «бабушкино золото», когда выходила замуж.
Свойства синтетического рубина
Синтетический рубин не уступает по физическим и оптическим свойствам природному. Он имеет твердость 9 баллов по шкале Мооса, что делает его одним из самых твердых минералов. По показателю твердости рубин уступает только алмазу и муассаниту.
Технологии синтеза позволяют воспроизводить и оптические свойства, характерные для природных камней. Так, методом Вернейля могут быть получены звездчатые рубины — камни с эффектом астеризма. Для этого в шихту вводят небольшое количество окиси титана, а полученные кристаллы подвергают отжигу. Внутри рубина формируются тонкие иголочки рутила, которые могут располагаться по-разному. Если они выстраиваются концентрическими кольцами, то выглядят как многолучевая звезда, если ориентируются только в одном направлении — напоминают кошачий глаз.
Серьги
Серьги в СССР женщины, если была возможность, покупали золотые. Дизайн был разный – и достаточно скромный, и эффектный. Тип застежки тоже.
Больше ценилась английская, потому что считалось, что серьги на длинном крючке – это некрасиво.
Наиболее распространенные модели:
Серьги-«шары». Стоили сравнительно дешево, но выглядели броско за счет «дутости».
Серьги-«калачи». Тоже «дутые». Для советских женщин это неизменный фаворит.
Серьги-«самовары». Выглядят достаточно симпатично.
А такие достаточно скромные украшения, по-моему, могла бы носить и современная девушка.
Самые престижные советские серьги – «малинка». Сапфиры, конечно, искусственные.
Золотые серьги-подвески с янтарем.
А это, скорее всего, кустарное изделие. Хотя официально ювелиров-частников в СССР не было. Сморятся серебряные серьги с хризопразами необычно и оригинально.
Мягкий агат
Сравнительно недорогим, но часто встречающимся в природе считается розовый агат. Этот минерал образуется с помощью оксида магния, влияющего на цвет и структуру самоцвета. Агат имеет очень необычные узоры, которые не встретить у других минералов. Он мягко обрабатывается, поэтому ювелиры его очень широко используют. Ювелирные украшения из розового агата стоят недорого, ведь это полудрагоценный камень. Его вы можете наблюдать на фото выше.
Мастера любят агат. Из него делают много красивых украшений. Он подходит для изготовления браслетов, кулонов, сережек. Иногда кольца даже вырезают из цельных кусочков агата. Во многих изделиях встречаются камни кабошоны.
