В недрах архива Vogue хранится более миллиона изображений, раскрывающих эволюцию моды и культуры с момента появления журнала в 1917 году. Для своей новой книги редактор журнала Кэрол Вултон, окунулась в бесценную коллекцию самых захватывающих иллюстраций. Она уверена, что эти картины «смогут рассказать историю ювелирного дела последнего столетия как никто другой».
Реклама — Продолжение ниже
Vogue: The Jewellery
Книга «Vogue: The Jewellery» от Кэрол Вултон («Vogue: ювелирные изделия», издательство Octopus Books), облачена в твёрдый переплёт и повествует о бесчисленных стилях ювелирных украшений, рождённых за прошедшее столетие. Отдельные главы посвящены драгоценностям, украшавшим рок-музыкантов, членов королевских семей, джазменов, а также бессмертным творениям и дизайнерскому авангарду.
Весь спектр ювелирных изделий, все их изменения во времени — всё запечатлено знаменитыми фотографами и иллюстраторами, и я в восторге от того, что мне удалось это сохранить. Кэрол Вултон
Реклама — Продолжение ниже
Ювелирное искусство. Иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям
Не в каждой книге можно увидеть столь превосходные фотографии, их 919 и все они сделаны в натуральную величину. Уникальную огранку бриллиантов для иллюстраций представила известная компания Де Бирс. Над материалами книги интересной для коллекционеров, дизайнеров и специалистов в области ювелирного искусства, а также для любителей истории, работали эксперты знаменитого аукционного дома Сотби.
Отдельные части отведены периодам, начиная с конца 18-го века и заканчивая нашим временем. Имея столь обширный выбор эскизов и настоящих фамильных драгоценностей, наши прабабушки заказывали менее дорогостоящие копии и использовали старинные украшения со съемными частями в своей повседневной жизни, вплоть до военного времени.
Уделено внимание рекомендациям от профессионалов, касающиеся специальных инструментов – микроскопов, и достаточно простых в применении — карманных луп, помогающих подробнее ознакомиться с характеристиками камней и самоцветов. Не исключено, что которые из них при более близком рассмотрении проявят совершенно иную природу, например чудный синий сапфир окажется натуральной или искусственной шпинелью.
Древние приписывали камням мистические свойства и почитали их как некие живые структуры, факт то что порой они могут притворяться не тем что заявлено на этикетке, словно подыгрывая играм людей. Интересно узнать, каких разнообразных цветов бывают лучшие друзья девушек, бриллианты. Названия некоторых видов их огранки — маркиза, или сердце, полны романтики и тепла, они вполне способны стать признанием в любви и талисманом приносящим счастье и удачу. Идеи для своих творений мастера черпали из окружающего животного и растительного мира.
В 1830 годах стали использоваться особые символы, язык цветов, секретные коды и целые сюжеты остававшиеся популярными не менее 20 лет. Какие украшенияв какое время было модным носить и кто создавал моду на украшению — об этом можно узнать благодаря ювелирному справочнику.
Stoned: Jewelry, Obsession and How Desire Shapes the World
Вултон не единственная, кто был очарован историей ювелирного дела и его влиянием на мир. Для любопытствующих и тех, кто хочет заглянуть чуть глубже, отлично подойдёт книга Ажа Родена «Stoned: Jewelry, Obsession and How Desire Shapes the World» («Запечатлённые в камне: ювелирные украшения, страсть и как желание меняет мир», издательство Harper Collins). Увлекательная и проницательная книга, переплетая науку и поп-культуру, пытается ответить на вопрос, что же делает драгоценные камни таковыми, и почему мы так одержимы их блеском.
Реклама — Продолжение ниже
«Бушерон. Секретный архив самого известного ювелирного дома»
Автор: Винсент Мейлан
В далеком 1858 году был основан ювелирный дом, увековечивший имя хозяина Фредерика Бушерона. Первое время дом представлял собой небольшую мастерскую, но в элитном районе Парижа. Идеи ювелира были настолько яркими, что список заказчиков расширялся ежесекундно, а дом в 1893-м переехал в так называемый золотой треугольник – на Вандомскую площадь. С растущей любовью заказчиков случались и интересные истории, неожиданные заказы и предложения… Подробнее обо всем этом можно теперь прочитать в основанной на архивах книге «Бушерон. Секретный архив самого известного ювелирного дома».
Rothschild Renaissance: Treasures from the Waddesdon Bequest
Для любителей Ренессанса можно порекомендовать два новых издания, посвящённых исключительно этой эпохе. Дора Торнтон, в своей книге «Rothschild Renaissance: Treasures from the Waddesdon Bequest» («Ренессанс Ротшильдов: сокровища Уаддесдона», издательство The British Museum Press) исследует драгоценности, завещанные Британскому музею.
Bejewelled Treasures: The Al Thani Collection
Любой, кто собирается посетить выставку издательства V&A просто обязан прочитать специально изданный сборник Сьюзан Стронг «Bejewelled Treasures: The Al Thani Collection» («Драгоценные сокровища: коллекция Аль-Тани», издательство V&A Publishing), в котором описана чарующая взор и захватывающая дух история индийских украшений.
Реклама — Продолжение ниже
The Guy Ladrière Collection of Gems and Rings
Знаменитой парижской коллекцией Ги Ладриера, в которой собраны уникальные артефакты от минойского периода до украшений XIX века, теперь можно полюбоваться на страницах новой книги Дианы Скарибрик, Клавдии Вагнер и Джона Бордмена «The Guy Ladrière Collection of Gems and Rings» («Коллекция колец и драгоценных камней Ги Ладриера», издательство Philip Wilson Publishers).
Текст книги «Блеск и нищета бижутерии. Повседневные украшения в России и СССР, 1880–1980 годы»
69. Брошь-самоделка. Фотография, ткань, бисер, стеклярус, фрагменты чешского украшения. 1920-е годы.
Из собрания М.В. Смирновой
Кроме бус в Габлонце начали выпускать и «египетские» броши. Безусловными лидерами в этой области считались и считаются братья Найгер, наладившие производство чудесных украшений, гармонично сочетавших очень тонкую штампованную филигрань и необычные стеклянные вставки сложной формы. Кроме «египетского» братья Найгеры успешно развивали и «восточный» стиль. Истории фирмы Найгеров посвящена одна из глав в книге S. Jargstorf «Baubles, Buttons and Beads» (The Heritage of Bohemia, Schiffer, 1993, S. 89). К сожалению, эта история была очень короткой. После Первой мировой войны под руководством Норберта Найгера и благодаря несомненному таланту дизайнера Макса Найгера фирма стремительно приобрела прекрасную репутацию. Однако ее процветание быстро кончилось, когда к власти пришли фашисты. Найгеры были евреями, и им пришлось бежать в Чехословакию, однако и там им спастись не удалось. После оккупации Чехословакии они были арестованы и в 1942 году погибли в Аушвице. Броши Макса Найгера довольно легко узнать, несмотря на отсутствие клейма. Их отличают оригинальность металлического декора, стеклянные вставки необычной формы и особенно тонкие переходы цветов эмали на отдельных элементах украшений. Было бы очень интересно узнать, каким путем их изделия попадали в Россию. Возможно, тем же путем, которым получала свои украшения мадам Брик, а может быть, эта история была гораздо более запутанной.
70. А.А. Ахматова.
a. Портрет. Ольга Делла-Вос-Кардовская, 1914
b. Фотография, 1914 (?)
c. Рисунок. А. Сарьян, 1946
d. Рисунок. Л. Сморгон, 1964
Не менее интригующей была, наверное, и судьба исключительно любопытной самодельной броши, представленной на илл. 69. На подложке, обтянутой грубой холщовой тканью, закреплена фотография последней императорской четы в обрамлении бисера, стекляруса и розовых бусин. Все эти материалы типичны для 1920-х годов. Особенно характерными для этого времени являются бусины с «египетским» декором. Можно предположить, что брошь эта была сделана после революции какой-нибудь преданной монархии русской эмигранткой.
В письме, цитированном выше, Лиля Брик называет Элей свою сестру Эльзу Триоле – жену известного французского писателя Луи Арагона. В начале их совместной жизни денег не хватало, и Эльза зарабатывала на жизнь изготовлением бус, используя при этом все вплоть до осколков метлахской плитки (В. Катанян. Лиля Брик. Жизнь. М., 2002). А ожерелье для Эльзы Скиапарелли она сделала даже из таблеток аспирина (И. Сироткина. Фокстрот и мода в Советской России. НЛО, № 29). Умение Эльзы сделать бусы из ничего отражено в стихах Арагона «Песня Эльзе»:
Ты сама себе шила наряды свои выходные, Ты умела дешевые бусы на нитки низать, Все шло в дело – клочки, лоскутки, все осколки цветные… Я глазам не поверил, увидев впервые Хрустали ледяные, когда ты пошла танцевать…
Не у всех жизнь складывалась так удачно, как у Л.Ю. Брик. Далеко не так привольно жилось, например, Анне Андреевне Ахматовой. Однако любовь к бусам, возникшая еще в ранней молодости, когда они были непременным атрибутом утонченного туалета, сопровождала ее всю жизнь. По ее портретам и фотографиям можно проследить эволюцию модных украшений по крайней мере в течение полувека: длинная цепь на портрете кисти Ольги Делла-Вос-Кардовской (1914 г.), четки на фотографии приблизительно того же времени, короткие крупные бусы на рисунке работы А. Сарьяна (1946 г.), короткая нитка черных или белых бус на портретах последних лет (илл. 70а, 70в, 70с и 70d).
Можно предположить, что четки в качестве украшения на фотографии 1914 года непосредственно связаны с выходом в том же году стихотворного сборника Ахматовой «Четки», сразу сделавшего ее знаменитой. Янтарные четки подарила ей и Марина Ивановна Цветаева во время их последней встречи в июне 1941 года: «По тексту Али, записавшей все со слов Анны Андреевны в 1957 году, та говорила: “Марина Ивановна была у меня, вот здесь, в этой самой комнате, сидела вот здесь, на этом же самом месте, где Вы сейчас сидите… Марина Ивановна приехала с утра, и весь день мы не разлучались, весь день просидели вот в этой комнатке, разговаривали, читали и слушали стихи. Кто-то кормил нас, кто-то напоил чаем, – М. И. подарила мне вот это” (А. А. встает, достает с крохотной полочки у двери темные, янтарные, кажется, бусы, каждая бусина разная и между ними еще что-то). – “Это четки”» (М. Белкина. Скрещение судеб. М., 1988).
71. Фрагмент вышивки бисером. 1840-е гг.
71а. Фрагмент вышивки мулине. 1940-50-е гг.
При этом и Ахматова, и Цветаева отлично понимали символический смысл и назначение четок. В то же время девушки-комсомолки, выросшие в безбожном советском государстве, использовали их просто в качестве бус. Можно понять, что это часто коробило людей, повзрослевших до революции: «На мне была пестрая, яркая кофточка с пышными рукавами, когда я пришла на другой день к Маяковскому.
– Натинька-фонарик, пестренькая и прозрачная, – радовался Владимир Владимирович моему приходу. И вдруг весь помрачнел.
– Что это, Натинька?
У меня на шее были резные кипарисовые четки, заканчивающиеся крестом.
– Что это, Натинька?
Я объяснила:
– Это бусы, они ведь красивые.
Владимир Владимирович снял четки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять.
– Так можно, – оставался все-таки мрачен» (Н. Рябова. Киевские встречи // Современницы о Маяковском. М„1993).
Нежелательность появления креста даже в мельчайших деталях советской действительности ярко иллюстрируется сравнением двух вышивок: бисерной 1840-х годов и выполненной мулине в начале 1950-х (илл. 71, 71а). По-видимому, рисунок для настенного коврика, продававшийся на рынке в 1950-х годах, был переснят со старинной бисерной вышивки и размножен каким-то умельцем. Сравнение обеих вышивок показывает, что они полностью совпадают – за исключением одной детали: на старинной вышивке отчетливо виден крестик на цепочке у девушки на груди, а на вышивке советского времени он отсутствует, неизвестным «цензором» оставлена только цепочка.
Действительно, до сих пор можно встретить лишенные креста четки из раковин, стекла, резного дерева, керамики (илл. 72). Некоторые из них сделаны очень искусно, а другие нанизаны из стеклянных бусин, полученных, судя по их виду, кустарным способом. В отличие от бус, в четках отдельные зерна, как правило, не нанизаны на нитку: с целью большей прочности они скреплены металлическими петлями. Каждые десять зерен разделяются либо большей по размеру бусиной, либо бусиной из другого материала. Обычно такие преобразованные в бусы четки состоят из 50 или 100 зерен (наиболее подходящая длина для бус), хотя диапазон длины настоящих четок был гораздо шире – от 10 до 150 зерен (С.А. Трофимов. Четки. М., 2001).
72. Четки (слева направо).
Резное дерево, металл. Длина 72. Закарпатье (?). Первая половина XX в. (?)
Раковины струмбус, металл, коралл (?). Длина 87. Закарпатье (?). Первая половина XX в. (?)
Керамика, металл, перламутр. Длина 80. Первая половина XX в. (?)
Кустарное стекло, металл. Длина 94 (?). Первая половина XX в. (?)
73. Позолоченные цепи с колокольчиками, зажимы с бакелитом. 1930-е гг. (Soraya Feder. Necklaces. Paris, 2000, р. 55)
73а. Вверху. Колье с головами индейцев. Металл с безбликовой позолотой. Внизу. Парюра с головами турок. Металл с безбликовой позолотой.1940-е гг. (Soraya Feder. Necklaces. Paris, 2000, р. 51)
73b. Вивьен Ли. Кадр из фильма «Унесенные ветром». 1939
Параллельно в Америке входил в моду совсем другой стиль бижутерии. Его источником стал Голливуд и кинозвезды, появлявшиеся на экране в роскошных «драгоценностях». Автором последних был ювелир Юджин Джозеф (Eugene Joseff), прославившийся своими бутафорскими украшениями и даже получивший почетный «титул» Джозеф Голливудский – Joseff of Hollywood. В частности, его авторству принадлежат украшения, использованные в фильмах «Унесенные ветром», «Бен Гур», «Завтрак у Тиффани». Его парюры с головами львов, слонов, турок, цепи с колокольчиками, сделанные из комбинации стекла и сплава, имитировавшего золото, были действительно великолепны (илл. 73, 73а, 73b). Джозеф применял особое «золотое» покрытие, которое не давало бликов при киносъемке и называлось «русской позолотой». Его украшения настолько полюбились киноактрисам, что те стали появляться в них не только в студии, но и в свободное от работы время. Разумеется, эту моду подхватили и их многочисленные поклонницы, и в 1937 году Джозеф смог развернуть массовое производство своих украшений, которые начали продаваться в больших магазинах.
74. Брошь «Лобстер». Стекло, металл. Э. Скиапарелли. 1930-е гг.
74а. Колье с насекомыми. Родоид. Э. Скиапарелли, 1938
Спрос рождает предложение, так что в 1930-х годах в Америке работали уже около 20 довольно крупных фирм, продававших бижутерию. Некоторые из них открылись в самом начале XX века, выпуская дешевые украшения, копировавшие настоящие драгоценности, некоторые начинали свою деятельность с нуля. Наиболее предприимчивые дизайнеры модной одежды – Эльза Скиапарелли, Хэтти Карнеги – пришли к необходимости создания авторских недорогих украшений для дополнения своих моделей. Иногда они покупали их у других фирм и выпускали под своей маркой, а иногда нанимали дизайнера-ювелира, трудившегося непосредственно для них. Таким образом, в частности, возникли знаменитые шокирующие украшения Скиапарелли: брошки «лобстер» или колье, представлявшее собой прозрачный диск с изображениями различных насекомых (илл. 74, 74а).
75. Брошь «Орел». Металл, эмаль, стекло. Трифари. 1940-е гг.
У менее экстравагантных потребителей большим успехом пользовались полные парюры более традиционного дизайна, включавшие колье, брошь, браслет и серьги. При этом последние представляли собой, как правило, клипсы на винтовых замках. Высококлассную бижутерию выпускала созданная в 1918 году фирма Trifari, которая добилась известности под руководством Альфреда Филиппа в 1930-х годах. Особенно ценятся броши этой фирмы с мечами, экзотическими животными; часто в них использовалось сочетание золота с искусственным жемчугом и мелкими стразами (илл. 75). Особенно редкие сорта стекла и отличные стразы использовала для своих изделий фирма Schreiner.
Изделия каждой фирмы обладали своими отличительными особенностями. Например, дизайн брошек Miriam Haskell обязательно включал ажурную заднюю стенку; особенно интересны ее броши в виде растений и животных из блестящих стразов, иногда с филигранью. Для создания бус эта фирма часто использовала бусины ручной работы. По вопросам атрибуции и коллекционирования западноевропейской бижутерии существует обширнейшая литература (см., например: J. С. Carroll. Costume Jewelry. 2010; S. Feder. Necklaces. 2000; Дж. Миллер. Ювелирные украшения. М., 2004).
В целом американская бижутерия отличалась яркими красками, исключительным разнообразием и пышностью дизайна. Советские женщины за редким исключением от этой моды были, разумеется, весьма далеки. Более того, украшения продолжали считаться чем-то чуждым облику строительницы нового общества. Характерно, что ни на одной женщине – депутате Верховного Совета, чьи портреты были опубликованы в журнале «Работница» в 1937 году (№ 30), нет никаких, даже самых скромных украшений. Единственным ювелирным изделием, которое можно обнаружить в этом номере, является простенькая овальная брошка, приколотая под воротником свинарки Л.А. Щеткиной.
Многие женщины в это время вообще оказались в лагерях, и бывшие модницы вынуждены были вернуться к идее Ламановой – изготавливать бусы из хлебного мякиша. В отрывке из воспоминаний Екатерины Судаковой «Крутые ступени» описывается процесс создания костюма для лагерной театральной постановки: «Милая Ирма Геккер смастерила мне из каких-то списанных старых простыней сарафан, который символически раскрасила под речные водоросли. Бусы-ожерелье весьма искусно были сделаны чьими-то умелыми руками из паечного хлеба…» (https://lib.rin.ru/ doc/i/4686p65.html). Еще одни бусы из хлеба фигурируют в воспоминаниях Н.Е. Добрыниной «Сквозь полтора столетия» (М., 2009). Их слепила воровка Паня для мамы автора воспоминаний, когда они обе оказались в одной камере на Лубянке. Паня посоветовала: «Дома в краску их опустишь, в какую хочешь: хоть в красную, хоть в синюю. Красиво будет!» Заметим, что хлеба в лагере всегда не хватало, но тяга к красоте побеждала все, и, по свидетельству знающих людей, умельцам выделяли необходимое количество хлеба сверх положенной нормы.
Вообще традиция изготовления всяких безделушек заключенными родилась не в ГУЛАГе. В воспоминаниях Марии Александровны Паткуль, путешествовавшей во второй половине XIX века по Сибири, сообщается, что «в Илецкой тюрьме арестанты очень искусно выделывают из соли разные небольшие вещицы». Оттуда она, в частности, «привезла императрице Марии Федоровне бусы…» (Москва, 2014, с. 274). В других тюрьмах издавна плели различные украшения из волоса.
От хлебного мякиша к Яблонексу
«Бросьте, милочка! Женщину делает не шея, а бусы…»
Е. Белодубровский. «Пальто, или Три Эм», глава 6.
К началу 1940-х годов окончательно сформировался новый военизированный стиль: строгие костюмы с подчеркнутой талией и прямой юбкой, обтягивающие платья с большими подкладными плечиками, небольшие шляпки и прически с перманентом и высоким валиком надо лбом. К такому образу не подходили длинные бусы и серьги 1920-х годов. Бусы «по шейке», небольшие клипсы, маленькая брошка под воротничком, скромная пряжка на поясе… (илл. 76). Этими непритязательными аксессуарами советских женщин обеспечивали небольшие фабрики и мастерские, а распространялись они через систему магазинов Росгалантерейторга (илл. 77).
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С этой датой связана история простых черных пластмассовых бус (илл. 78). Ее рассказала наша соседка Татьяна Георгиевна Мирчинк. Бусы принадлежали маме Татьяны Георгиевны – Марии Евгеньевне Мирчинк (1887–1978), урожденной Залесской, происходившей из семьи Мусиных-Пушкиных. Она еще до революции вышла замуж за выдающегося ученого-гео-лога Георгия Федоровича Мирчинка. У них было трое детей, муж работал в Институте геологии Академии наук СССР. Летом 1941 года дети жили с кем-то на даче, а Мария Евгеньевна с мужем оставалась в Москве. В день объявления войны Георгий Федорович в большом волнении заехал на дачу и вскоре вернулся в Москву. На следующий день, как всегда, отправился на работу, но вдруг вернулся. Когда жена спросила его, почему он вернулся, он ответил: «Чтобы тебя поцеловать». Его арестовали в тот же день прямо на работе. В октябре, когда немцы совсем близко подошли к Москве, переправили в Саратовскую тюрьму, где он и умер. С тех пор мама Татьяны Георгиевны если и надевала бусы, то только эти черные, которые оставались знаком траура так же, как и во времена королевы Виктории.
76. Модные платья и украшения (Модели сезона, Гизлегпром, М., 1941, № 1, с. 29)
77. Реклама (Модели сезона, Гизлегпром, М., 1941, № 1, последняя страница обложки)
78. Бусы. Пластик. Длина 46. Россия (?). Первая треть ХХ в.
Во время войны модные журналы, за редким исключением, не выходили, но свою жизнь продолжали «Крестьянка» и «Работница», вся тематика которых так или иначе была посвящена фронту. Например, в рассказе «Монисто» (Работница, № 34) старая цыганка Мариула, всю жизнь хранившая на память о первой любви монисто из серебряных и нескольких золотых монет, решает отдать его на нужды фронта.
На фотографиях в журналах украшения тоже, разумеется, отсутствовали. Обнаружить их удалось только на фотографии знаменитой телятницы Груши (Крестьянка, № 8, 1942). Это были всеми любимые до войны длинные жемчужные бусы, спрятанные, вероятнее всего, до поры до времени в укладку и надетые по торжественному случаю. На фотографии, датированной 1943 годом и предназначенной любимой подруге, девушка тоже, по-видимому, воспользовалась семейным сундуком и предстала в великолепном народном костюме с двумя рядами длинных бус, вошедших в моду еще в 1920-х годах (илл. 79, 79а).
Один раз промелькнули бусы и в журнале «Крокодил» (№ 25, 1945). Художник изобразил их на секретарше в кабинете Геббельса. Очевидно, у советских сатириков украшения были прочно связаны с самыми отрицательными персонажами.
79, 79а. Девушка в национальном костюме, 1943 г. Из собрания В.П. Голицына
Напротив, бусы являются символом жизненной стойкости в стихотворении 1941 года «советского европейца» И. Эренбурга «Лондон»:
Падают дома, и день печален Средь чужих уродливых развалин. Но живые из щелей выходят, Говорят, встречаясь, о погоде, Убирают с тротуаров мусор, Покупают зеркальце и бусы.
Аскетизм первых лет войны стал постепенно отступать, когда, очутившись на Западе, наши военные начали отправлять на родину посылки, в которых попадались и украшения. А в конце войны их из Германии повезли чемоданами. В книге Л.М. Гурченко «Мое взрослое детство» (глава «Папа вернулся») очень ярко описана сцена возвращения отца с войны.
80. Украшения из гранатов. Оправа серебро.
Чехословакия или Австро-Венгрия.
Конец XIX – начало XX в.
Брошь «звезда». Диаметр 4,3
Заколка. Размеры 2х5,7
Серьги. Диаметр 2,5
Колье. Замок раздвижной цилиндрический с предохранителем. Длина 41.
81. Девушка с брошкой. Чехословакия, 1945.Из собрания В.П. Голицына
Своей любимой дочке он привозит «шикарное» платье: «Чтобы увидеть это платье, надо представить себе павлиний хвост, только не из перьев, а из бисера и переливающихся камней. Таким оно было сзади. А впереди платье было короче, и висели гирлянды бисера, как на абажуре. А к этому платью зеленые атласные туфли на высоком тонком каблуке». О жене Марк Гаврилович тоже позаботился: «“– Лялюша! Про тебя тоже не забыл”, – и бросил маме мешок. Ого! Ей большой мешок…
Мы услышали, как в соседней комнате что-то тихо замурлыкала мама. Мама пела редко. Слух у нее был неважный, и она боялась наших насмешек. Она напевала “Осень”, и в ее пении чувствовалась особенная, ее собственная радость и тайна. Мы с папой переглянулись – как-то забыли про маму – и вошли к ней. Она испуганно обернулась и вопросительно посмотрела на папу.
82. Девушка с брошкой. 1940-1950-е гг. Из собрания В.П. Голицына
82а. Вера Деева. 1949
На ней было рыжее шерстяное платье, все в замысловатых сборках, с плечами, на шее большие янтарные бусы, а на плечах черно-бурая лисица – предел мечтаний всякой женщины в то время. В руках мама держала коричневую крокодиловую сумку».
В государственных ювелирных магазинах продавались относительно дорогие изделия из репараций (в частности, в большом количестве богемские гранаты) (илл. 80), частным путем распространялась бижутерия.
Таким образом, у советских женщин впервые после революции появилось некоторое количество украшений, сделанных за границей. Фотография девушки в скромном платье, заколотом маленькой брошкой, сделана в Чехословакии (илл. 81). На обороте надпись «10.05.45 г.
Чехословакия г. Моравска-Острава». Вероятно, эта русская девушка попала за границу впервые в жизни и поспешила украсить себя, купив или выменяв заграничную брошку. Брошку, вероятнее всего, того же происхождения можно видеть и на фотографии конца 1940-х годов, сделанной в России (илл. 82). Возможно, тем же путем попала к нам и ажурная брошка из слоновой кости с изображением двух оленей и типично немецким или австрийским декором (см. илл. 110а на с. 133).
Особенным успехом в 1940-х годах пользовались колье и брошки из стразов в металлической оправе.
83. Украшения 1940-х – начала 1950-х гг. Германия (?) (сверху вниз)
Бусы «жемчуг». Стекло. Замок раздвижной. Длина 42.
Бусы черные. Стекло. Длина 44. Замок-карабин круглый
Колье. Стекло, металл. Длина 42. Замок-карабин прямоугольный
Колье черное с цепочкой. Стекло, металл. Длина 42. Замок-карабин круглый
Бусы «жемчуг» с ронделями. Стекло, металл. Замок-карабин круглый. Длина 44
Брошь. Стекло, металл. 5,5×2,5
Фотография молодой женщины. 1940-е гг.
84. Бусы белые «розочки». Стекло, бисер. 5 ниток. Замок-крючок с удлинителем. Длина по короткой нитке 37. Чехословакия. 1950-е гг.
Бусы «коса». Стекло. Замок-цилиндр, метал, колпачки. Длина 62. Чехословакия (?). 1940-1950-е гг.
84а и 84b. Модель из журнала «Рижские моды» (1952/53, с. 9)
Колье, как правило, включали в себя центральную часть и цепочку, которая состояла из прямоугольных звеньев, скрепленных подвижными соединениями. Дамам нравились и брошки из металла, либо усыпанные мелкими стразами, либо с большим граненым «камнем» посередине (илл. 83). Бусы из искусственного жемчуга или граненого черного стекла и ронделей со стразами, броши и колье со стразами как нельзя лучше подходили к облику женщины 1940-х годов. Обтягивающее платье или костюм с большими подкладными плечиками, черно-бурая лиса с мордочкой, стеклянными глазами и лапками с коготками прекрасно сочетались со сверкающими бусами или колье «по шейке».
85.
Бусы-плетенка. Бисер. Замок раздвижной, декорированный бисером. Длина по короткой стороне 39. Франция, 1940-е гг.
Бусы-коса. Бисер. Замок-карабин круглый. Длина 41.
Чехословакия. 1940-1950-е гг.
85a и 85b. Молодая женщина с жгутом из бисера и брошью. Воронеж, 1949.
Наряду с имитацией прозрачных камней в дизайне украшений находили широкое применение непрозрачное белое стекло и белая эмаль на металлической основе (илл. 84, 84а, 84b). Носили также и короткие крученые бисерные жгуты или толстые бисерные косы (илл. 85, 85а, 85b).
Очевидно, в первые послевоенные годы в Россию попадали не только самые модные украшения, но и изделия первой трети XX века. Возможно, именно этим объясняется наличие у некоторых из наших бабушек колье, брошек, бус явно западного происхождения, которые трудно датировать иначе, чем 1920-1930-ми годами.
86. Украшения из Прибалтики.
Брошь «сакта». Серебро. Диаметр 5,5. Латвия. 1940-1950-е гг.
Бусы. Дерево. Длина 40. Латвия (?). 1930-1940-е гг.
Цепь. Пластик, металл. Замок-карабин круглый. Длина 44.
Латвия или Чехословакия. 1930-1940-е гг.
В.М. Миримова. Конец 1940-х гг.
Кроме побежденной Германии, источником украшений явились и новообретенные прибалтийские республики. В 1946–1948 годах там еще сохранялись маленькие частные мастерские, а на барахолке можно было купить кое-что из прежних запасов. Например, цепочка из металлических и пластиковых колец и деревянные бусы с цветочками были приобретены моей мамой в 1947 году на рынке в Риге. Несколько позже оттуда стали привозить серебряные броши-«сакты» с изображением народных танцев, парусников или с геометрическим орнаментом (илл. 86). Эти броши, по-видимому, фигурируют на картинке из пользовавшегося тогда бешеным успехом журнала Rigas modes (илл. 86а).
86а. Модели из журнала «Рижские моды» (1952/3, с. 2)
Почти сразу после окончания войны начал работать янтарный комбинат в Калининграде. В большом количестве стали появляться украшения из янтаря. Первыми ласточками были аккуратно обточенные янтарные бусы и броши в виде натуралистически выполненных цветов и ягод. Классическим примером может служить брошь «Вишенка» с тщательно вырезанными листочками и ягодками из прессованного, подкрашенного в красный цвет янтаря (илл. 87 и 87а). Выпускали и простые овальные броши в металлической оправе, а также броши из куска натурального янтаря с виртуозно выточенными внутри насекомыми (в отличие от насекомых, попавших туда естественным путем, они были совсем светлыми), ящерицами и даже кораблями (илл. 88, 88а).
87. Броши «Колокольчики» и «Вишенки». 3,5х2,5 и 3,5х5,5.
Янтарь, металл. Калининградский янтарный комбинат. 1940-1950-е гг.
Брошь «Цветочек». Янтарь, металл. Самоделка. 1950-е гг.
Из собрания Д.В. Демьянчик
87а. Неля Звягинцева,1956. Из собрания Д.В. Демьянчик
Дорогие заграничные украшения были доступны далеко не всем. Дефицит восполнялся различными артелями, подпольными мастерами, спекулянтами. Продолжал работать завод в селе Костино Дмитровского района (см. с. 95 илл. 66). Однако не все бусы, сделанные в России, могут быть идентифицированы как его продукция (илл. 89). Они очень разнятся по стилю: одни, комбинирующие дешевые стеклянные бусины с элементами из металла, представляют собой подражание дорогим венецианским бусам, дизайн других совсем незатейлив – чередование белых стеклянных и красных пластиковых бусин. Еще одни бусы могли быть сделаны на каком-нибудь электротехническом заводе, поскольку состоят из металлических шайбочек и керамических бусин, похожих на изоляторы. Серийно выпускались, по-видимому, только бусы, представленные в центре иллюстрации, так как они встречаются довольно часто со стеклом различных цветов. Конкретно установить время выпуска этих украшений пока не удалось.
88. Украшения из янтаря. Калининград. 1940-1950-е гг.
Бусы. Янтарь. Замок винтовой пластик (?). Длина 43
Брошь. Янтарь, металл. Овал 2,7х4,5
Брошь. Янтарь, металл. Овал 2,5х5
Брошь. Янтарь, металл. Овал 2,5х3. Самоделка. 1950-е гг.
Из собрания Л.И. Трофимовой
88а. Брошь «Ящерица». Размеры 4х5,2. Калининград. 1953–1954 гг.
О существовании в первые послевоенные годы маленьких артелей по изготовлению бижутерии рассказала доцент химфака МГУ Марина Александровна Казанкова. Ее тетя, Анна Тимофеевна Жадина, с 1945 по 1946 год работала штамповщицей в артели «Металлоштамп» в Малаховке. Там она вставляла стеклянные заготовки в металлические оправы для колец и специальной машинкой 86а.
Модели из журнала «Рижские моды» (1952/3, с. 2) подгибала закрепляющие их лапки.
89. Бусы с подвеской. Стекло, металл. Замок крючком. 1960-1970-е гг. (?)
Бусы. Керамика, металл. Замок винтовой металлический. 53. 1930-1950-е гг. (?)
Бусы – подделка под венецианские. Стекло, металл. Длина 107. 1960-е гг. (?)
Бусы. Стекло белое, красный пластик. Длина 70. 1940-е гг. (?)
Иногда она брала работу на дом, и маленькая Марина с удовольствием наблюдала, как споро идет у нее работа. Муж Анны Тимофеевны числился пропавшим без вести. В 1947 году выяснилось, что на самом деле он был расстрелян, и всю его семью в двадцать четыре часа выслали куда-то в Казахстан…
В рассказе М. Тарковской «Брошка-паук» (Осколки зеркала. М., 2006) приводится любопытный эпизод, относящийся к послевоенному времени. К маме Андрея и Марины Тарковских приходит соседка Ленка и просит 25 рублей взаймы. Получив деньги, она появляется через пятнадцать минут и объясняет, что приходила знакомая спекулянтка и принесла разные брошки, из которых Ленка выбрала «ужасающего вида медного паука с длинными изогнутыми ногами и с огромной красной стекляшкой вместо живота». Автор рассказа поясняет, что такие брошки были тогда очень модными. Популярность «жуков-пауков» была, по-видимому, действительно очень велика. В воспоминаниях Е. Белодубровского («Пальто, или Три Эм», глава 6) сообщается, что у его тети Любы, модницы и красавицы, брошек «целая коллекция на мраморном столике… В основном – жуки…». На Западе они вошли в моду еще в 1930-х годах и считались яркими представителями стиля ар-деко (см. с. 90 илл. 60).
90. «Бабочки» и «корзиночка».
Чехословакия (?). XX в.
Фрагмент пряжки «бабочка». Стекло, металл. 4,2×3,0
Брошь «Ажурная бабочка». Металл, стекло. Замок с предохранителем. 3,5×5
Брошь «Голубая бабочка».
Стекло, эмаль, металл. Замок с предохранителем. 4,4×5,2
Брошь «Бабочка». Металл, стекло, перламутр. Замок-булавка. 2,5×4,2
Брошь «Корзиночка». Металл, стекло.
Замок с предохранителем. 3,5×4
Другой вечной темой в бижутерии были «бабочки» и «корзиночки». Не менее ста лет они пользовались неизменным успехом у женской половины населения (илл. 90).
Разумеется, не были забыты и любимые всеми жемчуга. Нитка жемчуга (поддельного или настоящего) по-прежнему являлась неотъемлемой принадлежностью всякой уважающей себя дамы. Короткие жемчужные бусы украшают, например, молоденькую веселую девушку на фотографии 1957 года (илл. 90Ь и 90с). А вот замечательный отрывок из рассказа Ирины Нисиной «Тетя Риточка и дядя Борюсик», опубликованного в журнале «Стороны света» (1957, № 6): «На сорокалетие Риточки Борис купил ей жемчужное ожерелье. Крупные белоснежные жемчужины конечно же должны были красоваться на черном панбархате. Рита тут же заказала черное панбархатное платье, а в ожидании платья решила прикинуть, как смотрятся жемчуга. Бусы в несколько рядов Рита нацепила на черного кота. Любовалась она Барсиком недолго. Кот выскочил в окно и вернулся только к вечеру, конечно, уже без жемчуга. Рита несколько месяцев не говорила Борису о пропаже, боялась, что тот убьет Барсика… Рита и Борис умерли в один год. Борис, прощаясь с Ритой, надел ей любимые жемчужные бусы, которые купил через год после пропажи первых».
90b и 90с. Девушка с бусами «по шейке». 1957
91 и 91а. Красавица с клипсами и брошкой или колье. 1951 г.
Из собрания В.П. Голицына
Переход к более коротким бусам спровоцировал появление нового вида замков с удлинителем и крючком, которые позволяли регулировать длину бус по размеру шеи. Клипсы стали совсем маленькими: из одного блестящего камня, окруженного стразами; в виде металлических листочков или небольших цветочков из граненого стекла. Именно такие клипсы можно видеть на фотографии красавицы Светланы, которую она подарила некоему Арнольду в 1951 году с многозначительной надписью: «Шути любя, но не люби шутя» (илл. 91 и 91а). В моду начали входить гарнитуры (деми-парюры) из бус либо колье и соответствующих клипс или броши и серег.
92. Карикатура. Журнал «Крокодил», № 5, 1945, с. 8
93. «Со всей строгостью». Журнал «Крокодил», № 20, 1952, с. 14
93а. Брошь. Стекло, металл. Овал 2,2х3,5. На обороте клеймо «Москва» и пятиконечная звезда с расходящимися лучами. 1930-е гг. Из собрания В.П. Голицына.
Броши. Стекло, металл. Параллелепипеды 1,1х4; ромбы 1,7х5. 1940-1950-е гг. Из собрания В.П. Голицына.
С наступлением мирного времени отношение идеологов к украшениям не изменилось. Карикатурист «Крокодила» (№ 5, 1945) по-прежнему пользуется ими как отрицательной характеристикой. На карикатуре продвижение по службе начальника сопровождается явным «моральным перерождением» секретарши – из любезной женщины в строгом костюме без всяких украшений она постепенно превращается в наглую, развалившуюся на стуле тетку с модной прической и, конечно, в серьгах и бусах (илл. 92).
Очень характерна подшивка журнала «Крокодил» за 1952 год: «положительные» женщины одеты скромно, украшения на них отсутствуют. Отрицательные персонажи, как правило, отмечены либо бусами, либо серьгами: бусы украшают легкомысленных дамочек, чрезмерно заботливых мамаш, жен начальников, а в уши нечистых на руку буфетчиц вдеты серьги в виде дутых колечек. Изображая на карикатуре «Со всей строгостью» злостную нарушительницу трудовой дисциплины (Крокодил, № 20, 1952), художник включил в ее туалет и бусы, и брошку (илл. 93).
Fabergé Eggs by Victor Mayer
Анна-Барбара Керм в книге «Fabergé Eggs by Victor Mayer» («Яйца Фаберже от Victor Mayer», издательство Arnoldsche), в свою очередь, сосредоточилась на работах немецкой компании Victor Meyer, которая с 1989 по 2009 год владела правами на создание одного из самых культовых произведений искусства: яиц Фаберже.
Реклама — Продолжение ниже
Золото
Чарующий блеск золота освещает всю историю человеческой цивилизации. Оно всегда было и остается символом красоты, богатства и власти. Древние египтяне называли золото колесницей Солнца, инки — потом Солнца, персы — семенем богов.
Действительно, у многих народов яркий блеск и цвет золота ассоциируется с Солнцем — божественным светилом.С другой стороны, золото — металл, который редко встречается потому вызывает страстное желание им владеть. Во имя золота создавались и разрушались империи, развязывались войны.
Как рассказать о страстях, разжигаемых блеском этого металла, как описать и объяснить феномен золотой лихорадки? Золото своим мистическим сиянием освещает историю человеческой цивилизации. И сегодня золото не утратило своего могущества: более чем когда-либо оно является гарантией будущего — это талисман, который может защитить от беды, ведь в глубине души современный человек сохраняет иррациональную привязанность к этому всемогущему желтому идолу.
Золото — это металл царей и царь металлов. Золото символизирует собой удивительное искусство древних народов, но оно не теряет своего значения и в наши дни.
Миф о золотом руне, легенда об Эльдорадо, сокровища фараонов, золотая лихорадка, алхимики, пираты и золотоискатели — читатель найдет на страницах этой книги захватывающую воображение историю золота от первых археологических находок до использования этого благородного металла в XXI в. Книга иллюстрирована цветными фотографиями.
Precious Statements
Британский ювелир Джон Дональд, любимый дизайнер принцессы Маргарет, предпочёл автобиографический подход к написанию книги «Precious Statements» («Ценные утверждения», издательство McNidder & Grace). Он и его соавтор Рассел Каслтон Эллиот дополнили глубокий анализ современного дизайна изображениями наиболее новаторских работ Дональда.
