Ли Сигельсон знает про драгоценности все. Ювелир в третьем поколении, он посвятил много лет оценке, коллекционированию и продаже винтажных украшений выставочного уровня в своем офисе на Пятой авеню. Его дед Луис открыл семейное дело в 1920 году, и со временем фамильная коллекция разрослась до впечатляющего собрания, которое сегодня считается одним из наиболее заметных в международном сообществе ювелиров.
Многие экземпляры этой коллекции были проданы или выставлялись в лучших музеях, включая Национальный музей дизайна Купер-Хьюитт и Смитсоновский Институт. Специально для Robb Report Сигельсон создал краткий курс по истории ювелирного искусства от Колдера до Van Cleef; рассказал, какая брошь была любимой у Жанны Буавен и что общего у авиационного проектирования с работами Жана Депре. Запомните несколько фактов, чтобы блеснуть в разговоре на какой-нибудь светской вечеринке.
Жоэль Артур Розенталь
Жоэль Артур Розенталь, больше известный как JAR, начал свою ювелирную карьеру 40 лет назад, после того, как стал обладателем ученой степени в области истории искусств в Гарварде. В 1977 году дизайнер-самоучка открыл свой небольшой магазин на Вандомской площади в Париже, и с тех пор так и не сменил своего места работы.
Все до одной работы Розенталя представляют собой необыкновенные «живые» ювелирные скульптуры, украшенные яркими драгоценными камнями. Во многих работах часто используется черненый сплав серебра и золота, который Жоэль сам же и разработал.
Каждый год он создает около сотни новых ювелирных творений (часть из которых — на заказ), пользующихся невероятным спросом на аукционах. На сегодняшний день аукционными домами было продано 14 изделий JAR, и стоимость каждого из них составила более миллиона долларов. Рекорд — рубиновая брошь Camellia, проданная в 2012 году за 4,3 миллиона долларов.
Реклама — Продолжение ниже
Штефан Хеммерле
В 1893 году братья Джозеф и Антон Хеммерле основали в Мюнхене одноименную компанию, заслужившую себе славу тем, что в ее стенах создавались короны и медали для первых лиц страны и армии.
Столетием позже Штефан и его семья несколько пересмотрели концепцию уважаемого бренда и направили все свои силы на применение инноваций и нестандартных приемов в ювелирном деле. Hemmerle стали прибегать к необычным металлам в сочетании с высококачественными драгоценными камнями: например, они легко могли инкрустировать безупречный бриллиант категории Flawless и с цветом D в железо или медь.
За последние 15 лет бренд под руководством Штефана Хеммерле произвел на свет немало удивительных изделий, представляющих собой невероятно реалистичные цветы и соблазнительные фрукты, используя при этом материалы, которым, казалось бы, не место в ювелирном искусстве. От медной флоры и латунной фауны до алюминиевых украшений с бриллиантами и сапфирами (последние — входят в коллекцию AL 2016 года) — фантазия и смелость Hemmerle не знает границ.
Дэвид Юрман
Прежде чем с головой окунуться в мир драгоценностей в 1980 году, Дэвид Юрман посвятил немало времени взращиванию в себе собственного художественного видения. В начале 90-х годов Юрман покинул колледж и отправился в долгое путешествие автостопом по всей стране, а также увлекся скульптурой, которой занимался под руководством Жака Липшица.
Реклама — Продолжение ниже
После нескольких лет производства и продажи хэнд-мейд украшений в Северной Калифорнии Дэвид вместе с женой запустили собственный ювелирный бренд. И вот уже более 30 лет лаконичные серебряные изделия для мужчин и женщин от David Yurman пользуются невероятной популярностью по всему миру. Недавно коллекция пополнилась украшениями из титана.
Cartier
Французская компания ведет свою историю с 1847 года. Английский король Эдуард VII называл Картье «ювелиром королей и королем ювелиров» – компания делала короны и аксессуары для коронаций многих европейских монархов. Cartier стала одним из первых производителей наручных часов в мире и в 1888 году создала первые в истории женские часы-браслет.
Уже в начале 20 века помимо главного офиса в Париже фирма имела отделения в Лондоне, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге, и была одним из самых успешных производителей часов. Свои модели Baignoire и Tortue, которые производятся по сей день, компания выпустила в 1912 году.
Кольцо Trinity de Cartier, часы Baignoire, Tortue, фото: cartier.com
Знаковым украшением Cartier является кольцо Trinity (Троица), состоящее из трёх переплетенных элементов. Кольцо появилось в 1924 году и сегодня остается основой коллекции – ставшая классической форма выполняется в разных материалах и повторяется в браслетах, ожерельях и других украшениях. Кольцо Trinity с 1925 года и до самой смерти в 1963 году носил Жан Кокто.
Мишель Онг
Мишель родилась в семье врачей, и изначально ей была уготована довольно прозаичная карьера — университет она окончила по специальности «социология». Однако в какой-то момент подростковая мечта взяла верх и Онг бросила все ради того, чтобы пойти в подмастерья к первому алмазному импортеру в Гонконге.
За время обучения она освоила науку работы с драгоценными камнями, их огранку и самые современные и сложные материалы, такие как титан. А после того, как Мишель собрала небольшую, но преданную группу клиентов, она решилась открыть собственный ювелирный дом Carnet by Michelle Ong в 2003 году.
Реклама — Продолжение ниже
Мишель Онг создает женственные и элегантные ювелирные изделия, в которых гармонично сплелись восточные и западные веяния и мотивы. А чтобы оценить ее безграничную фантазию, достаточно увидеть хотя бы несколько творений Онг.
Wallace Chan
Юный будущий ювелир еще с подросткового возраста черпал вдохновение при создании своих первых проектов в красоте драгоценных камней. Поэтому неудивительно, что Wallace Chan открыл свою первую мастерскую в Гонконге в 17-летнем возрасте.
Необычные произведения Wallace Chan, созданные с использованием легчайшего титана и драгоценных камней с уникальной огранкой, позволили ему попасть в число участников таких именитых мероприятий как Европейская Выставка Изобразительного Искусства, выставки Биеналле Антиквариата и Мастерпис Лондона.
Помимо этого, Wallace Chan изобрел новую огранку, известную сегодня как Wallace Cut. Суть изобретения сводится к тому, что на обратной стороне ограненного камня высверливается крошечное отверстие. Через это мини-отверстие мастер делает гравировку внутри камня, создавая эффект трехмерного изображения. Если взглянуть на результат работы в анфас камня, то изображение необычным образом отобразится внутри кристалла.
Время от времени Chan заключает коллаборационные соглашения с различными художниками и дизайнерами. Таким вот образом им в партнерстве с другими талантливыми личностями ежегодно создается порядка 20-ти настоящих ювелирных шедевров.
Вирен Багат
Практически выросший в стенах универмага, которым управляли родители, Вирен нашел свое призвание в создании миниатюрных драгоценных произведений искусства. Следуя за вдохновением, Багат умело воплощает в своих изделиях сочетание родной индийской культуры и эстетики стиля ар-деко.
Талантливого ювелира прозвали «индийским JAR» за яркую художественность украшений: каждое из них Вирен сначала тщательно прорабатывает на бумаге, и лишь после этого выставляет на суд своей команды опытных мастеров.
Ювелирный дом Bhagat выпускает около 60 ювелирных изделий каждый год, преимущественно из таких драгоценных камней, как рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты.
Реклама — Продолжение ниже
Gérard Sandoz/Жерар Сандоз
Жерар Сандоз создавал свои фантастические ювелирные украшения в период расцвета ар-деко — с 1920 по 1931 годы. Его знали как кутилу и завсегдатая вечеринок в Maxim’s, а со временем он и вовсе променял семейный ювелирный бизнес на скромную кинокарьеру.
Созданные им украшения — сложная геометрия, воплощенная в различных материалах, цветах и текстурах. Ничего подобного больше никто не делал. Сам Сандоз говорил так: «Можно сотворить прекрасное ювелирное украшение из одного золота, а можно — ужас из моря бриллиантов».
Дизайн этой геометричной броши (ок. 1927 г.) вдохновлен механизмами, которые так любил Сандоз. В центре — платиновый стержень, пронизывающий преломленный золотой прямоугольник с шестеренками из золота и оникса. Фон для центрального композиции — треугольник c элементами из матового горного хрусталя и бриллиантовым паве. В данном случае Сандоз вывернул наизнанку все правила: он использовал бриллианты в качестве фона, а в центр композиции поставил полированное золото, создав действительно выдающийся образец дизайна.
Виктуар де Кастеллан
Сегодня дизайнер известна в первую очередь благодаря своим сказочным драгоценным произведениям, созданным в стенах Dior, однако карьера ее начиналась в другом, не менее известном бренде.
В 24 года Виктуар посчастливилось попасть в помощницы к Карлу Лагерфельду, который был занят переосмыслением концепции и всего бренда Chanel после того, как не стало его создательницы Коко Шанель. Лагерфельд впечатлился смелой эстетикой и игривым дизайном, которых придерживалась де Кастеллан. И довольно быстро она встала во главе ювелирного подразделения компании, создав за время своей работы там немало ярких и эффектных драгоценностей.
После более чем 10 лет в Chanel, в 1998 году, Виктуар оказалась на должности креативного директора Dior, отвечающего за украшения категории высокого ювелирного искусства.
На сегодняшний день де Кастеллан стала автором множества необыкновенных ювелирных коллекций, которые невозможно забыть единожды увидев. «Шелковые ленты» в украшениях Soie Dior, фейерверки разноцветных драгоценных камней в линейке Dear Dior, блеск свечей и мерцание хрусталя Версаля в Dior à Versailles — каждый раз Виктуар находит новый способ удивить и восхитить самую взыскательную публику. И невозможно угадать, что же креативный директор Dior придумает в следующий раз.
Реклама — Продолжение ниже
Сюзанн Бельперрон
Сюзанн Бельперрон можно назвать главным ювелиром всех времен и народов. Ее стиль легко считать. Собственно, она никогда и не подписывала свои работы, руководствуясь девизом: «Мой стиль — моя подпись». Бельперрон отличало использование необычных резных самоцветов (розового кварца, горного хрусталя и халцедона) в браслетах и кольцах. Она также старалась изобрести сложносочиненные закрепки для камней с разнообразными огранками. Каждая оправа подбиралась вручную, чтобы идеально вписать конкретный камень.
Это нагрудное колье в стиле модернизма, паве из овальных рубинов с бриллиантовыми вставками (ок. 1945 г.), — знаковое украшение Belperron. И хотя сперва может показаться, что рубины и бриллианты разбросаны здесь в случайном порядке, на самом деле дизайнер выбирала место для каждого камня с максимальной точностью. Так художник-импрессионист создает прекрасное целое из хаотичного набора мазков. В результате украшение передает ощущение переливающейся водной глади.
Бельперрон поклонялись и продолжают поклоняться многие дизайнеры, фэшн-редакторы и поклонники высокой моды. Дейзи Феллоуз, Эльза Скиапарелли, Диана Вриланд, Уоллис Симпсон и Карл Лагерфельд — вот лишь некоторые имена из списка коллекционеров ее работ.
Амбаджи Шинде
В свое время именно Амбаджи коренным образом повлиял на стиль и дизайн драгоценностей одного из самых известных ювелирных домов мира Harry Winston. В далеком 1962 году основатель бренда переманил к себе дизайнера, работавшего в индийской ювелирной компании. А уже в 1966 году Шинде возглавил студию дизайна Harry Winston в Нью-Йорке.
Джанмария Буччеллати
Марио Буччеллати основал одноименный ювелирный дом в Милане в 1919 году, когда ему было 28 лет. Изделия Buccellati выделялись на фоне конкурентов не только своим качеством и уровнем исполнения. Каждое украшение создавалось вручную из золота, серебра и платины, и привлекало внимание необычной фактурой, которая напоминала то нежную ткань, то рисунок из цветов, то узор из листьев.
Когда сын Марио, Джанмария, принял на себя бразды правления компанией в 1966 году, то активно взялся за развитие бренда и повышение его узнаваемости на международном уровне. Так появились фирменные бутики в Париже, Токио и Беверли-Хиллз. Под его руководством Buccellati не только продолжал использовать фирменные техники rigato (поверхность металла покрывается множеством рельефных параллельных полос) и telato (множество шрихов на поверхности создают эффект ткани), но и привнес новые направления в ювелирные изделия, как в коллекциях Animalier и Unica.
В марте 2015 года Джанмария скончался, и управлением компании занялся его сын Андреа, продолжив воплощать яркие художественные замыслы в драгоценностях ювелирного дома Buccellati.
Особенности ювелирного дела
Ювелирное дело — это особое искусство, в котором мастер, наделенный незаурядным талантом, способен превращать дорогостоящие материалы в произведения, имеющие не только денежную, но и значительную художественную ценность.
К наиболее распространенным материалам, используемым для создания предметов ювелирики, можно причислить:
- драгоценные металлы (золото, серебро и платину);
- драгоценные камни (алмазы, сапфиры, изумруды, рубины, жемчуг);
- полудрагоценные камни (янтарь, бирюзу, аметисты, топазы, опалы).
Всевозможные ювелирные изделия можно разделить на следующие основные группы:
- элементы художественной отделки холодного и огнестрельного оружия;
- предметы быта (оклады книг, сосуды, посуда, шкатулки, часы, футляры);
- предметы культового назначения (кресты, реликварии, оклады икон и священных книг, лампады, дарохранительницы, дароносицы);
- предметы фалеристики и медальерики (ордена, медали, памятные знаки);
- украшения (браслеты, броши, бусы, цепочки, гребни, диадемы, запонки, медальоны, кольца, колье, кулоны, ожерелья, перстни, серьги, тиары).
Мастера-ювелиры используют в своей работе разнообразные техники художественной обработки металлов и камней, в том числе:
- ковку;
- литье;
- чеканку;
- тиснение;
- резьбу;
- гравировку;
- чернь;
- эмаль;
- инкрустацию;
- травление;
- вальцовку;
- полировку;
- шлифовку;
- огранку;
- гибку;
- пайку;
- закрепку.
Уникальной особенностью ювелирного дела является возможность многократного использования драгоценных металлов для производства изделий путем переплавки лома. Это часто становится причиной безжалостного уничтожения уникальных шедевров, обнаруженных искателями кладов и похищенных грабителями.
